Что нужно делать, Чтобы елка дольше стояла ?

Скоро самый веселый и сказочный праздник – Новый Год. Настроение в доме создает лесная гостья, зеленая красавица елочка. Но как сохранить елку как можно дольше? Что можно сделать, чтобы не осыпались иголки раньше времени?

Бывает, случается так, что уже через неделю от запаха хвои не осталось и следа. А еще спустя пару дней она желтеет, и осыпаются все иголки. Чтобы такого не случилась, нужно знать несколько секретов, как сохранить новогоднюю елку надолго.

Самое важное, в долгом сохранении елки, это научиться правильно, выбирать деревце при покупке.

  • Ствол у продаваемой елки не должен быть слишком тонким, иначе зеленая красавица простоит совсем недолго и в скорости, быстро осыпется.
  • Иголки должны быть не только на ее веках, а так же находиться густым слоем и на стволе. Цвет иголок только темно зеленый, без каких-либо желтых или коричневых оттенков.
  • На срезе ствола дерева, широкой коричневой каемки быть не должно.
  • Свежесть деревца можно проверить, слегка ударив им о пол. Если иглы остались на месте, значит ель свежая.
  • Ветки на елки должны быть упругими и никак не ломкими. Это очень легко проверить, немного их согнув. Свежая ветка будет с легкостью сгибаться во все стороны. Если лесная красавица срублена давно, то ее ветви при сгибании сразу сломаются.
  • О том, что елочка только из леса говорит и ее запах. Чем меньше времени прошло после вырубки дерева, тем оно ароматнее. Сорвав пару иголочек и потерев их в руке, на коже должна остаться маслянистая корочка.
  • Транспортируя новогоднюю гостью домой, следите внимательно за тем, чтобы ветки и верхушка не сломались. Для этого деревце аккуратно связывают, собирая ветви поближе к стволу.
  • 2 секрет — знакомство с помещениемКогда елочка добралась, к вам домой, не спешите ее сразу вносить в теплое помещение. Какое-то время пускай она постоит в прохладе акклиматизируется. Многие заворачивают ее в оберточную бумагу и убирают на балкон. В таком виде она находится до того времени, пока придет пора украшать.Как же сохранить елку, чтобы не осыпалась как можно дольше? Внеся елку в теплое помещение, не стоит сразу же ее разворачивать и развязывать. Нужно, чтобы она в течение пары часов прогрелась до комнатной температуры. И уже после этого ветки пора отвязать от ствола. Деревце встряхивают, может немного опасть несколько иголочек.
  • Затем нужно отпилить низ ствола под углом 45 градусов и убрать нижние ветки. Но ни в коем случае их не выбрасывайте. Из веточек делают новогодний веночек, экибану или любое другое праздничное украшение. Если просто поставить в вазу с водой, тоже будет очень празднично.Воспользовавшись острым ножом, очистите кору ствола по кругу до двадцати сантиметровой высоты. Это делают с той целью, чтобы открылись свежие поры. Чтобы они открылись как можно сильнее, окуните ствол в горячую воду с добавлением уксуса. После, поливая елку, поры будут впитывать все полезные компоненты, и она останется свежей как можно дольше.

3-й секрет заключается в воде

Перед тем, как установить ель на постоянное место, вначале дайте ей хорошо напитаться влагой. Для этого нужно взять отстоянную воду, очень хорошо подойдет талый снег, наполнить этой жидкостью ведро. Оставьте вашу елочку в ведре с водой на 3-4 часа.

В водичку добавьте полстакана сахара, 5 грамм соли, 25 грамм глицерина, 50 гр. одеколона. Так же следует добавить таблетку аспирина, чтобы уничтожить все бактерии гниения. Соль и сахар даст питание дереву.

4 секрет — песок

Дерево напиталось, теперь нужно установить его на постоянное место. Можно воспользоваться ведром, насыпав в него песок. Или приобрести специальную подставку, в которой все время будет находиться вода.

Возьмите ведро или большой цветочный горшок и наполните его чистым песком. Песок должен быть хорошо пролит водой. Установите в него елку, и каждый день поливайте ее. Внимательно следите, чтобы песок все время был мокрый.

Для того, чтобы новогодняя елка простояла как можно дольше, ее поливают водой с добавлением:

  • Соли, сахара и аспирина;
  • Раствора пятидесяти процентного глицерина;
  • Желатина, предварительно залитого водой;
  • 5 грамм лимонной кислоты на 3 литры воды;
  • Растолченный в порошок мел или белая глина;
  • Магазинные хвойные подкормки также продлевают жизнь новогодней красавице;
  • Если в воду добавить раствор марганцовки, розового цвета, то вполне возможно, что к концу праздников елка пустит корни.
  • Для хранения елки в воде нужно либо приобрести такой держатель, с емкостью для воды внутри него. Либо установить лесную красавицу в ведро, обрезав так нижние ветки, чтобы они плотно упирались в его края, удерживая при этом дерево.Следите за тем, чтобы вода в ведре была всегда выше того уровня, где срезана кора. В воду добавляют те же пищевые добавки, что и при поливе песка.Можно внести в воду удобрения, которые остались с огорода. Часто используют мочевину, добавив ее, и оставив в ней елку на сутки. На следующий день выньте дерево, сделайте в самом низу ствола большой срез, воткните в него кусок шерстяной, не крашеной ткани и установите елку снова в ведро.Или 5 гр. суперфосфата, 25 гр. нитрата аммония и щепоточка калиевой силитры. Все это смешать и по столовой ложке высыпать ежедневно в воду.
  • Студенты одного из Лесных научных – исследовательских университетов проводили опыты, в каком растворе елка дольше храниться. Одну ставили в сладкую воду, ко второй добавляли аспирин. А к третьей — положили монету из меди.Первое место заняла сладкая вода. В ней деревце простояло дольше всех, практически не осыпаясь. Но самый оптимальный вариант – добавить сразу три компонента.
    5 секрет — если елка в горшкеЕсли вы купили живую ель, растущую в специальном горшке, то принеся в дом, не доведите ее до теплового удара. На морозе она будет хорошо себя чувствовать, а придя с улицы, вначале на некоторое время, поставьте ее в более прохладном помещении. И так постепенно вносите уже в квартиру.Для тех, кто пользуется искусственной елкой, вынув ее из футляра, где она хранилась весь год, просто хорошо пропылесосьте ее. Казалось-бы лучше вымыть, но этого делать нельзя. Иначе при попадании воды, поржавеет железная основа новогоднего строения.Полноценный праздник нового года трудно представить себе без наличия в квартире ёлки. После торжества, лесную красавицу не принято выносить из дома вплоть до Старого Нового года. В течение этого времени она может начать сохнуть, а иголки будут осыпаться. Чтобы сохранить новогоднюю ёлку как можно дольше, важно изучить некоторые тонкости и секреты, которые помогут сберечь дерево.

    Как правильно выбрать праздничную ёлку ?

    Бывает, что недобросовестные продавцы пытаются продать дерево уже далеко не первой свежести. Поэтому осматривать ёлку перед покупкой необходимо внимательно. В первую очередь, нужно оценить её внешний вид. И если ель на первый взгляд выглядит нормально, то нужно проверить её гибкость. Ёлочные ветки должны легко гнуться, и при этом не ломаться.

    Транспортировать выбранное дерево следует также аккуратно. Можно обвернуть его мешковиной, и перевязать верёвкой или шпагатом.

    Намного проще обстоят дела, если человек проживает в частном доме, и в саду у него растёт своя личная, небольшая ёлочка. Чтобы занести её домой на время праздников, необходимо выкопать живую ёлку из земли, пересадить в кадку и присыпать сверху мхом. При этом нужно позаботиться и о корнях, которые следует обильно намочить водой, и обвернуть полиэтиленовым пакетом.


    Нельзя сразу заносить дерево в тёплое помещение, так как от этого оно может быстро высохнуть и погибнуть. Чтобы этого избежать, необходимо определить ель в прохладную, светлую комнату, и оставить там до праздника.

    Пока ёлочка будет находиться в квартире, её нужно поливать каждый день, расходуя при этом 3-4 литра воды. После всех праздников, дерево нужно вынести на улицу и поставить в такое место, где оно будет защищено от ветра.

    С наступлением весны ёлку следует пересадить на прежнее место, то есть в грунт, чтобы она сохранилась до следующего Нового Года.

    7 советов для сохранения дерева !

    Если то, что дерево далеко не самого лучшего качества, обнаружилось уже после покупки, то хранить срубленную ёлку нужно на холоде. Следует освободить на балконе достаточное количество места, и поместить туда деревце. Уже ближе к праздникам его можно занести в помещение, и установить, воспользовавшись советами.

    Совет № 1. Чтобы иглы не осыпались максимальное количество времени, необходимо выбрать правильную ёмкость для установки. Обычно используют:

    * ведро или кадку с мокрым песком;
    * ведро или небольшой бочок с водой;
    * влажные тряпки.
  • Первый вариант считается самым эффективным, но он вряд ли подойдёт для тех, у кого дома живут кошки. В кадку нужно насыпать достаточное количество песка, и приготовить раствор из воды и глицерина. Если глицерина под рукой не нашлось, можно размешать в воде одну таблетку аспирина, и добавить к ней 2 ст.л. сахара. Далее, нужно влить раствор в кадку, и каждый день поливать песок водой, чтобы он всегда был мокрый.

    Второй вариант тоже неплохо помогает дольше сохранить новогоднюю ёлку. В ведре с водой необходимо смешать 1/2 ч.л. лимонной кислоты, 1 ст.л. желатина и несколько грамм толчёного мела.

    Но здесь есть и минус, так как дерево будет неустойчиво, и придётся придумывать дополнительные способы для его закрепления.

    Третий вариант самый простой, но и не слишком результативный. Место сруба следует обвернуть влажной тряпкой, и периодически помещать материал в воду, чтобы он всегда был сырой.

    Совет № 2. Если дерево приходится устанавливать на крестовину или на специальную подставку, но сохранить его хочется до Нового года, то следует придерживаться следующего алгоритма действий:

    * приготовить раствор из воды и глицерина;
    * в ёмкость поместить ёлку на сутки;
    * через 24 часа дерево достать, и сделать внизу ствола надрез;
    * в выемку затолкать тряпку из шерстяного материала.



    Тряпку нужно будет ежедневно смачивать водой, чтобы ель получала необходимую влагу, и как можно дольше радовала людей своим внешним видом.

    Совет № 3. Ёлка или сосна, может простоять месяц, если установить её в ведре с водой, и проделать кое-какие манипуляции. Нужно смешать в ёмкости немного соли, 1 ч.л. сахара и 1таблетку аспирина. Далее, следует обновить на стволе срез, и поместить дерево в раствор. Главное, следить за уровнем воды, и периодически подливать её.

    Совет № 4. Чтобы ёлочка дольше не осыпалась, нужно периодически сбрызгивать ветки чистой водой. Удобнее будет это делать при помощи пульверизатора.

    Совет № 5. Если дерево всё же начало подсыхать и терять свои иголки, то можно вынуть его из подставки и постучать стволом об пол. Тогда вся лишняя хвоя опадёт в одном месте, и не будет валяться по всему дому.

    Совет № 6. Низ ствола можно освободить от коры, но не более чем на 10 сантиметров. После этого, дерево нужно обстругать, так как это поможет открыть свежие поры.

    Совет № 7. Продлить жизнь ёлочки можно при помощи аммиачной селитры, железного купороса, или любого комплексного удобрения. Для этого нужно приготовить специальный раствор, в котором смешивается выбранное средство и вода, в пропорции: 5 гр. вещества на 1 л. жидкости.



    Ёлка или пихта — что выбрать?

    В последнее время, под Новый Год на рынке можно встретить не только привычные ели, но и другие виды хвойных деревьев. Например, очень популярна пихта Нордмана, так как она очень красива, а её хвоя длинная и воздушная. Иголки этого деревца совсем не колются, и не опадают, чем и привлекают покупателей.

    Но такая новогодняя гостья будет по карману далеко не каждому человеку. Цены на пихты, мягко говоря, кусаются, и стоит она намного дороже своих скромных «сестёр». На праздник, помимо украшений, хватает и других трат, но если очень хочется, то можно просто купить ветки пихты.
  • Их можно развесить по всему дому, так же украсить ёлочными игрушками и мишурой. Такие украшения создадут праздничную и уютную атмосферу даже в самом скромном жилище. Единственное, пихта не имеет выраженного запаха, поэтому, чтобы наполнить дом соответствующим для Нового Года ароматом, можно разложить в помещении несколько пучков елового лапника.

    Несмотря на все свои плюсы, пихта тоже нуждается в особом уходе, так как иначе она быстрее сбросит свои иголки. Как и любое другое хвойное растение, её нужно помещать в резервуар с водой, песком и своевременно поливать. Кроме того, нельзя вешать на пихту тяжёлые игрушки, так как от этого ветки станут некрасиво провисать, и она потеряет свою приятную, конусообразную форму.Сейчас люди делятся на тех, кто предпочитает натуральные ели и тех, кто ставит искусственные. Если вы относитесь к любителям свежесрубленного хвойного дерева, то вам следует запастись соответствующими знаниями, чтобы сохранить елку или сосну как можно дольше.
    1. У ели аромат более насыщенный, у сосны он может показаться резким.
    2. Ель при транспортировке удобней.
    3. У сосны более крепкие ветви, чем у елки, поэтому нарядить ее можно без проблем.
    4. Ель скидывает очень много иголок, намного больше, чем сосна. Осыпаться начинает быстро. Это может доставить неудобства в виде ежедневной уборки.
    5. У сосны более доступна цена, чем у елки, ведь ель сложнее вырастить.
    6. У сосны очень обильно выделяется смола, которую сложно отмыть с пола.
    7. Сосна может дольше простоять без воды, ель нужно регулярно у места среза поливать и увлажнять ветки.
    Отдельно выделить, что же лучше, сложно. Чаще на Новый год приобретают сосну, поскольку она более стойкая, иголки мягче и запах насыщенней. Вам нужно взвесить все плюсы и минусы и, таким образом, определиться с выбором самостоятельно.Чем отличается ель от сосны, как отличить?
    1. У сосны иглы длиннее, чем у ели, до пятнадцати сантиметров. У ели иголки вырастают до двух сантиметров.
    2. У ели форма конусообразная, ветки вниз опущены. У сосны ветви приподняты вверх.
    3. У сосны ствол открыт, поскольку ветви начинаются немного выше, чем с середины ствола. У ели ветви ствол закрывают.
    4. У сосны более насыщенный запах, чем у елки.
    1. Покупать ель нужно как минимум за пять дней до праздника.
    2. Здоровая елка имеет толстый ствол.
    3. Если на срезе имеется много смолы, значит ель срубили недавно.
    4. Осмотрите ствол, на нем не должно быть грибка, темных пятен, повреждений.
    5. Иголки должны быть насыщенного зеленого цвета, ни в коем случае они не должны быть серыми или желтыми. Иголки не должны осыпаться.
  • Что дольше стоит ель или сосна?Сосна простоит дольше, чем ель, поскольку у нее иголки осыпаются не так быстро. Также сосна более вынослива и дольше может пробыть без воды, чего не скажешь о елке.
    1. Купленную елку оставьте на балконе или в сарае на сутки (температура должна быть 5-11 градусов), там она акклиматизируется. Если вы сразу занесете новогоднее дерево домой, от резкого перепада температур могут быстро осыпаться иголки.
    2. Основание ствола на несколько сантиметров укоротите.
    3. Для сохранения ели пропитайте ее раствором. Варианты растворов приведены ниже.
    4. Не ставьте елку около источников тепла, чтобы исключить пересыхание. Сквозняк также нежелателен.
    5. Иголки опрыскивайте теплой водой один раз в день.
    6. Ветвь, которая начала увядать, необходимо как можно быстрее срезать. Вазелином смажьте место среза.
    7. При нагревании гирлянд старого образца нагреваются также и иголки. Используйте только новые гирлянды.
    8. Ограничьтесь оптимальным набором игрушек, не стоит вешать много на ветку. Такой перегруз понижает эффективное питание иголок.
    Что сделать чтобы сосна дольше не осыпалась, рекомендации?
    1. Совет с акклиматизацией ели можно применить и к сосне, оставьте ее на сутки в прохладном месте.
    2. Зачистите сосне ствол и обмотайте тканью, смоченной в воде с растворенным аспирином.
    3. Установите сосну в емкость, засыпав туда влажный песок. Можно добавить глицерин. Песок должен покрывать ствол на пятнадцать сантиметров.
    4. Поливать песок, в котором стоит сосна, следует один раз в два дня.
    5. Сосна не должна стоять около батареи, камина или телевизора.
    6. Избегайте перегруза веток игрушками.
    Раствор для новогодней елки!
    • В литре воды растворите чайную ложку глицерина. Такой раствор предотвращает процесс гниения.
    • В горячую воду добавьте уксусную кислоту.
    • В воде, в которой стоит ель, растворите таблетку аспирина или немного лимонной кислоты.
    • Маленькая порция марганцовки, добавленная в воду, сохранит вашу елку.

    Когда разбирать новогоднюю елку?
    • Если вы придерживаетесь фен-шуй, то елка должна простоять до Китайского нового года, то есть до февраля.
    • В древности верили, что до Старого нового года елка отдает энергию дому и избавляться от нее до четырнадцатого января не стоит.
    • Здравый смысл подсказывает, что с елкой достаточно встретить Новый год и Рождество, а далее каждый сам волен решать, когда от нее избавляться. Если ель имеет непригодный вид до истечения всех зимних праздников, то лучше от нее избавиться сразу.
     Настоящее новогоднее дерево оживляет атмосферу, а хвойный аромат полезен для здоровья. Не усердствуйте с количеством игрушек и мишуры на ветках, следуйте советам и ухаживайте за елью. При таком раскладе она не станет осыпаться и будет радовать вас дольше.Вам понадобится
    • — песок;
    • — соль;
    • — сахар;
    • — аспирин;
    • — толченый мел;
    • — лимонная кислота;
    • — аммиачная селитра;
    • — суперфосфат;
    • — калийная селитра.
    ИнструкцияПравильно выбирайте дерево. Елка должна выглядеть массивной и пушистой – ветки у здорового дерева прочные и упругие, иголки зеленые и не осыпающиеся. Дольше всего простоит елка с мелкой хвоей, причем ствол тоже должен быть покрыт иголками. Следите за целостностью макушки – если она обломается, то деревце быстро высохнет.Подготовьте ствол. Не создавайте резких перепадов температур – если вы купили елку на улице, то подержите ее несколько часов в подъезде или на балконе. Не храните ель в тепле, так она быстро потеряет свежесть. Ствол у дерева следует оголить – срубите нижние ветки, обнажая основание примерно на 20 сантиметров (обстругайте кору острым, тонким ножиком).Выберите способ хранения елки. Вы можете поставить ель в емкость с водой или песком – выбор материала зависит от размеров дерева и ваших намерений продлить жизнь новогодней красавице. Песок считается идеальным вариантом для укрепления елки и при соответствующей подкормке поможет дереву простоять дольше.Приготовьте питательный раствор. Смешайте соль и сахар (по 2 столовые ложки), растворите порошок в воде (2-3 литра), добавьте одну таблетку аспирина – такой состав обеспечит питание дереву и предотвратит появление гнили. В 3 литрах воды растворите щепотку лимонной кислоты и немного толченого мела. Эти два варианта можно использовать для дерева небольших размеров, которое будет держаться в емкости с водным раствором. Для крупных елок необходимо дополнительное укрепление песком.Добавьте в чистый песок литр воды с растворенной в нем одной таблеткой аспирина и 3 ложками сахара – в полученную массу вы поместите ствол елки и тщательно утрамбуете состав. Периодически поливайте песок водой с растворенным аспирином и несколькими крупинками марганцовки.Поддерживайте свежесть елки. Раз в день опрыскивайте ветки водой из пульверизатора и добавляйте в сосуд с раствором несколько ложек смеси аммиачной селитры, суперфосфата и калийной селитры (2:1:0,5). Любые удобрения для комнатных растений можно использовать для ежедневной подкормки – готовые составы содержат все элементы, необходимые для того, чтобы елка оставалась зеленой и свежей как можно дольше.Видео по темеОбратите вниманиеРисуем на зеленой бумаге круг, размером с нижний ярус будущей елки. Рисуем внутренний круг, отступив от внешнего чуть больше половины радиуса. Круг с помощью линейки делим на 12 секторов. Делаем надрез по линиям до внутреннего круга. Каждый сектор сворачиваем в конус и закрепляем клеем. Таким же образом делаем остальные заготовки, постепенно уменьшая их размер.Если вы приобрели зеленую красавицу на несколько дней раньше, то не спешите с ее установкой. Будет лучше, если вы подержите елку пару-тройку дней на холоде. При отсутствии такой возможности необходимо погрузить конец ствола дерева в емкость, наполненную водой и глицерином. На 10 литров воды должно приходиться 2-3 ложки глицерина. Если у вас нет данного компонента, то можно добавить 0,5 чайной ложки мочевины.Чтобы елка как можно дольше не осыпалась, следует ее правильно установить. Самым идеальным вариантом является песок, причем не абы какой, а непременно чистый. Заполнив ведро песком, добавьте туда же один литр воды, смешанный с небольшим количеством глицерина или желатина. Можно сделать и другой раствор. Для его приготовления вам понадобится одна таблетка аспирина и 2 столовые ложки сахарного песка. Если вы решили воспользоваться таким вариантом установки елки, то должны обратить внимание на следующее: ствол дерева необходимо погрузить в песок не менее чем на 20 сантиметров. Также не следует забывать о поливке — ее нужно проводить раз в два дня.Есть еще один вариант, но он сохраняет елку свежей на меньшее количество времени. Заполните подготовленную емкость водой и введите в нее пол чайной ложки лимонной кислоты, а также чайную ложку желатина и немного мела. Последнее следует предварительно растолочь.Последний способ сохранения елки — оборачивание места среза дерева тряпкой, которая смочена специальным раствором. Для того чтобы приготовить 1 литр раствора, вам потребуется 2 столовые ложки одеколона «Тройной» и столовая ложка глицерина. По прохождении 10 дней необходимо сделать новую смесь. Когда истечет второй 10-дневный срок, тряпку нужно смочить простой чистой водой.И последнее, о чем нужно всегда помнить. Каким бы способом вы не воспользовались, в нижней части ствола необходимо срезать кору на 8-10 сантиметров. Обстругав ствол таким образом, вы откроете свежие поры дерева, что поможет сохраниться ему гораздо дольше.
  • источник — http://otido.org.ua/?p=70796

Устройство и как работает автоматический выключатель в домашней проводке?

Каждый хозяин квартиры должен знать хотя бы принцип работы Автоматического выключателя который предназначены для установки в силовых распределительных щитках. Основное их назначение – компенсированные перепадов напряжения, а также отключение определенного участка электрической сети. Автоматы, или сокращенно ВА, предназначены для установки в начале электрической цепи, на входе здания, квартиры, дома.

В настоящее время на рынке представлено достаточно большое разнообразие автоматических выключателей, которые предназначены не только для отсечки токов высокого номинала при скачках напряжения, но и от перегрузки участка электрической цепи, а также от пониженных нагрузок сети. По своему виду все автоматические выключатели делят на:

  • селективные;
  • нормативные;
  • быстродействующие.

Стандартное время отсекания у селективных и нормативных автоматов — в пределах 0,02-0,1 сек. А вот у быстродействующих на порядок выше, и достигает значения — в 0,05 сек.

На всех автоматах имеются крепежные элементы, позволяющие их монтировать в электрические коробки, щитки и т.д., которые оборудованы специальной крепежной планкой в задней части.

Монтаж автоматических выключателей в коробку не сложен. Для этого вам необходимо его прижать задней частью к монтажной планке коробки и немного прижать до характерного щелчка. Если вам необходимо будет автомат снять, то вам необходимо будет потянуть ушко, расположенное сверху автомата

Принцип работы автоматического выключателя!

Механизм автомата и находится внутри пластикового корпуса. Кроме того здесь находятся ещё и предохранительные устройства или распределители , которых может быть два – электромагнитный и тепловой. Они предназначены для отсечки электрической цепи.

Тепловой расцепитель – это биметаллическая пластинка, которая, в случае прохождения токов высокого значения, выпрямляется, размыкая электрическую цепь. Это достаточно медленный прерыватель.

Электромагнитный расцепитель представляет собой специальную катушку, которая рассчитана на токи определенного порогового значения. В том случае, если данное значение превысило норму – катушка разрывает электрическую цепь. Благодаря этому свойству – автомат с электромагнитным расцепителем имеет значительно короткое время отсечки.

Уровень чувствительности автоматов!

В современных автоматах имеется возможность отключения напряжения в двух вариантах. Первый из них – быстрый. Благодаря электромагнитному расщепителю автомат срабатывает при превышении напряжения более чем на 140% (это пороговое значение для стандартных автоматов). Если превышение напряжения не достигает заданного уровня, то со временем, от перегрева, сработает тепловой расщепитель.

В зависимости от тепловых характеристик самого расцепителя, напряжения, а также температуры окружающей среды – процесс отсечки может длиться и несколько часов.

Полярность автоматических выключателей?

Все современные автоматы также делятся и в зависимости от полюсов. Это значит, что автомат может иметь несколько электрических линий, которые будут независимы одна от другой, но объединенные одним отключающим механизмом. В настоящее время автоматы могут иметь 1,2,3,4 полюса.

Пороговая сила тока автоматического выключателя!

Автоматические выключатели также делятся и по определенной пороговой чувствительности. Это позволяет отсечь от сети напряжение соответствующей силы тока. Автоматы с номинальным значением изготавливаются и настраиваются на заводе-изготовителе. Значение этого показателя прописывается на самом автомате.

В частном строительстве и быту используют автоматические выключатели с такими значениями силы тока: 3А, 6А, 10А, 16А, 25А, 32А, 40А, 63А, 100А, 160А. Кроме того существуют и автоматические выключатели с повышенными показателями – это 1000А, 2600А, которые не используют в частном строительстве. Это значение показывает нам общую мощность потребителей электрической цепи, которые будут находиться под контролем заданного автомата. Помимо общей мощности приборов также необходимо учитывать и электропроводку электроцепи, розетки, выключатели и т.д.

Типы современных автоматических выключателей!

В настоящее время все автоматы делятся производителями на несколько типов, обозначаемых определенными буквами:

А – предназначен для работы в цепях, имеющих полупроводниковые приборы, а также довольно большой протяженности;
В – ставятся в цепи системы освещения общего назначения;
С – устанавливаются в цепях систем освещения, а также и в электроустановках, имеющих умеренные пусковые токи. К таким установкам относят двигатели, трансформаторы.
D – устанавливаются в цепи активно-индуктивной нагрузки. Кроме того эти автоматы можно ставить и на электродвигатели, имеющие большие пусковые токи.
К – автоматы, предназначенные для установки в сетях с индуктивными нагрузками.
Z – обеспечивают защиту электронных приборов.

Для электромонтёра коммутационная аппаратура является одним из основных устройств, с которыми приходится работать. Автоматические выключатели несут как коммутационную, так и защитную роль. Ни один современный электрощит не обходится без автоматов. В этой статье мы рассмотрим, как устроен и работает автоматический выключатель.

Определение

Автоматический выключатель — это коммутационный прибор, предназначенный для защиты кабелей от критических значений токов. Это нужно для того, чтобы избежать повреждений токопроводящих жил проводов и кабелей в случае межфазных замыканий и замыканий на землю.

Важно: Основная задача автоматического выключателя — защитить кабельную линию от последствий протекания токов короткого замыкания.

Основными характеристиками автоматических выключателей являются:

Номинальный ток (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300);

Напряжение коммутации;

Время токовая характеристика.

Наибольшее распространение автоматы получили в бытовых и промышленных электросетях с напряжением 220/380 вольт. Напряжения приведены для отечественных электросетей. За рубежом они могут отличаться. В высоковольтных линиях используются релейные схемы и трансформаторы тока. отражает, через какой промежуток времени и при какой величине тока относительно номинального произойдет размыкание его контактов. Пример её изображен на рисунке ниже:

Принцип работы

Автоматический выключатель (АВ) — это коммутационный аппарат, который содержит два вида защиты:

Электромагнитный расцепитель.

Тепловой расцепитель.

Каждый из них выполняет одну и ту же работу — размыкание силовых контактов, но при разных условиях. Рассмотрим их подробнее.

подробнее.

При протекании токов через автомат ниже номинального его контакты будут замкнуты бесконечно долго. Но при незначительном превышении тока тепловой расцепитель, представленный биметаллической пластиной, разомкнет их.

Чем больше ток, протекающий через контакты автоматичсекого выключателя, тем быстрее произойдет нагрев биметаллической пластины — это описывается во время токовой характеристике и обозначается быстродействием автомата (буква около номинального тока в маркировке). В зависимости от того насколько перегружен по току автомат зависит время его отключения, это могут быть и десятки минут, а могут быть и единицы секунд.

Электромагнитный расцепитель срабатывает при быстром росте тока. Величина тока его срабатывания на порядки превышает номинальный ток.

Отсюда возникает вопрос: «Так зачем же автомату две защиты, если можно просто сконструировать его так, чтобы он выключался сразу при превышении номинального тока?»

Ответа на этот вопрос два:

1. Наличие двух защит увеличивает надежность системы в целом.

2. При подключении к автоматическому выключателю устройств ток, у которых изменяется в процессе пуска и работы, чтобы не происходило ложных срабатываний. Например, у электродвигателей пусковой ток может в десятки раз превышать номинальный, а также при их работе могут возникать кратковременные перегрузки на валу (допустим, токарный станок). Тогда при затяжном пуске будет также выбивать автомат.

Устройство

Автоматический выключатель состоит из:

Корпуса (на рисунке — 6).

Клемм для подключения токопроводящих жил (на рисунке — 2).

Силовых контактов (на рисунке — 3, 4).

Дугогасительной камеры (на рисунке — 8).

Рычагов соединенных с кнопками или флажками для его включения и отключения (замыкания и размыкания контактов) (на рисунке — 1 и то, с чем он соединен).

Теплового разъединителя (на рисунке — 5).

Электромагнитного разъединителя (на рисунке — 7).

Цифрой 9 обозначена защелка для крепления на дин-рейку.

К клеммам (обычно верхним, на практике не имеет особого значения) подключается питания, к клеммам на противоположной стороне подключается нагрузка. Ток проходит через силовые контакты, катушку электромагнитного разъединителя, тепловой разъединитель.

Электромагнитная защита выполнена в виде катушки из медного провода, она намотана на каркасе, внутри которого расположен подвижный сердечник. Катушке содержит от нескольких единиц до пары десятков витков, в зависимости от её номинального тока. При этом, чем меньше номинальный ток, тем больше витков и меньше сечение провода катушки.

При протекании тока через катушку вокруг неё образуется магнитное поле, которое воздействует на подвижный сердечник внутри. В результате чего он выдвигается и толкает рычаг, в результате чего силовые контакты размыкаются. Если смотреть на рисунке — то рычаг находится ниже катушки, и когда её сердечник опускается — механизм приводится в действие.

Тепловая защита нужна для длительных превышений тока. Она представляет собой биметаллическую пластину, которая при нагреве изгибается в одну из сторон. При достижении критического состояния она толкает рычаг, и контакты разъединяются. Дугогасительная камера нужна для гашения дуги, которая возникает вследствие размыкания цепи под нагрузкой.

Процесс дугообразования зависит от характера нагрузки и её величины. При этом при отключении индуктивной нагрузки (электродвигатель) возникают более сильные дуги, чем при коммутации активной нагрузки. Газы, образовавшиеся в результате её горения, отводятся через специальный канал. Это в разы повышает срок службы силовых контактов.

Дугогасительная камера состоит из набора металлических пластин и диэлектрических крышек. Заключение Раньше автоматические выключатели ремонтировали, и можно было собрать из нескольких один нормально функционирующий. Была возможность отрегулировать и заменить силовые контакты и другие его узлы.

В настоящее время автоматы заключены в неразборный литой или собранный с помощью заклепок корпус. Их ремонт нецелесообразен, сложен и займет много времени. Поэтому автоматы просто заменяют новыми.

С самого начала возникновения электричества инженеры стали думать над безопасностью электрических сетей и устройств от токовых перегрузок. Вследствие этого было сконструировано много разных устройств, которые отличаются надежной и качественной защитой. Одними из последних разработок стали электрические автоматы.

Этот прибор называется автоматическим по причине того, что он оснащен функцией отключения питания в автоматическом режиме, при возникновении коротких замыканий, перегрузок. Обычные предохранители после срабатывания подлежат замене на новые, а автоматы после устранения причин аварии можно снова включить.

Такое защитное устройство необходимо в любой схеме электрической сети. Защитный автомат защитит здание или помещение от разных аварийных ситуаций:

  • Пожаров.
  • Ударов человека током.
  • Неисправностей электропроводки.

Виды и конструктивные особенности

Необходимо знать информацию о существующих видах автоматических выключателей, чтобы во время приобретения правильно выбрать подходящее устройство. Имеется классификация электрических автоматов по нескольким параметрам.

Отключающая способность

Это свойство определяет ток короткого замыкания, при котором автомат разомкнет цепь, тем самым отключит сеть и приборы, которые были подключены к сети. По этому свойству автоматы подразделяются:

  • Автоматы на 4500 ампер, применяются для предотвращения неисправностей силовых линий жилых домов старой постройки.
  • На 6000 ампер, используются для предотвращения аварий при замыканиях в сети домов в новостройках.
  • На 10000 ампер, применяются в промышленности для защиты электрических установок. Ток такой величины может образоваться в непосредственной близости от подстанции.

Срабатывание автоматического выключателя возникает при замыканиях, сопровождающихся возникновением определенной величины тока.

Автомат защищает электропроводку от повреждения изоляции большим током.

Число полюсов

Это свойство говорит нам о наибольшем количестве проводов, которые возможно подключить к автомату для обеспечения защиты. При аварии, напряжение на этих полюсах отключаются.

Особенности автоматов с одним полюсом

Такие электрические автоматы наиболее простые по своей конструкции, и служат для защиты отдельных участков сети. К такому автоматическому выключателю можно подсоединить два провода: вход и выход.

Задачей таких устройств является защита электрической проводки от перегрузок и КЗ проводов. Нейтральный провод подключается к нулевой шине, в обход автомата. Заземление подключается отдельно.

Электрические автоматы с одним полюсом не являются вводными, так как при его отключении разрывается фаза, а нулевой провод по-прежнему остается соединенным с питанием. Это не обеспечивает защиту на 100%.

Свойства автоматов с двумя полюсами

В случаях, когда при аварии требуется полное отсоединение от электрической сети, используют автоматические выключатели с двумя полюсами. Они используются как вводные. В аварийных случаях, либо при коротком замыкании вся электрическая проводка отключается в одно время. Это дает возможность осуществлять работы по ремонту и обслуживанию, а также проведения работ по подключению оборудования, так как гарантирована полная безопасность.

Двухполюсные электрические автоматы используют, когда необходимо наличие отдельного выключателя для устройства, работающего от сети 220 вольт.

Автомат с двумя полюсами подключают к устройству с помощью четырех проводов. Из них два приходят от сети питания, а другие два выходят из него.

Трехполюсные электрические автоматы

В электрической сети, имеющей три фазы, применяются 3-полюсные автоматы. Заземление оставляют незащищенным, а проводники фаз соединяют с полюсами.

Трехполюсный автомат служит вводным устройством для любых трехфазных потребителей нагрузки. Чаще всего такой вариант исполнения автомата применяют в промышленных условиях для питания электричеством электродвигателей.

К автомату можно подключить 6 проводников, три из которых – фазы электрической сети, а остальные три выходящие от автомата, и обеспеченные защитой.

Использование четырехполюсного автомата

Чтобы обеспечить защитой трехфазную сеть с четырехпроводной системой проводников (например, электродвигатель, включенных по схеме «звезды»), применяют 4-полюсный автоматический выключатель. Он играет роль вводного устройства четырехпроводной сети.

Имеется возможность подключения к устройству восьми проводников. С одной стороны – три фазы и ноль, с другой стороны – выход трех фаз с нолем.

Время-токовая характеристика

Когда устройства, потребляющие электроэнергию, и электрическая сеть работают в нормальном режиме, то происходит обычное протекание тока. Это явление касается и электрического автомата. Но, в случае повышения силы тока по разным причинам выше номинального значения, происходит срабатывание расцепителя автомата, и цепь разрывается.

Параметр этого срабатывания называется время-токовой характеристикой электрического автомата. Она является зависимостью времени сработки автомата и соотношения между реальной силой тока, проходящей через автомат, и номинальным значением тока.

Важность этой характеристики заключается в том, что обеспечивается наименьшее число ложных срабатываний с одной стороны, и осуществляется защита по току, с другой стороны.

В энергетической промышленности бывают ситуации, когда кратковременное повышение тока не связано с аварией, и защита не должна срабатывать. Также происходит и с электрическими автоматами.

Время-токовые характеристики определяют, через какое время сработает защита, и какие параметры силы тока при этом возникнут.

Электрические автоматы с маркировкой «В»

Автоматические выключатели со свойством, обозначенным буквой «В», способны отключаться за 5 – 20 с. При этом значение тока составляет до 5 номинальных значений тока. Такие модели автоматов используются для защиты бытовых устройств, а также всей электропроводки квартир и домов.

Свойства автоматов с маркировкой «С»

Электрические автоматы с этой маркировкой могут выключиться за время в интервале 1 – 10 с, при 10 кратной токовой нагрузке. Такие модели применяют во многих областях, наиболее популярны для домов, квартир и других помещений.

Значение маркировки « D» на автомате

С таким классом автоматы используются в промышленности и выполнены в виде 3-полюсных и 4-полюсных исполнений. Их применяют для того, чтобы защитить мощные электрические моторы и разные трехфазные устройства. Время их сработки составляет до 10 секунд, при этом ток срабатывания может превышать номинальное значение в 14 раз. Это дает возможность с необходимым эффектом использовать его для защиты различных схем.

Электродвигатели со значительной мощностью чаще всего подключают через электрические автоматы с характеристикой «D».

Номинальный ток

Имеется 12 вариантов исполнения автоматов, которые различаются по характеристике номинального тока работы, от 1 до 63 ампер. Этот параметр определяет скорость выключения автомата при достижении предельного значения тока.

Автомат по этому свойству выбирают с учетом поперечного сечения жил проводов, допускаемому току.

Принцип действия электрических автоматов

Обычный режим

При обычной работе автомата управляющий рычаг взведен, ток поступает через провод питания на верхней клемме. Далее ток идет на неподвижный контакт, через него на подвижный контакт и по гибкому проводу на катушку соленоида. После него по проводу ток идет на биметаллическую пластину расцепителя. От него ток проходит на нижнюю клемму и дальше на нагрузку.

Режим перегрузки

Этот режим возникает при превышении номинального тока автомата. Биметаллическая пластина нагревается большим током, изгибается и размыкает цепь. Для действия пластины требуется время, которое зависит от значения проходящего тока.

Автоматический выключатель является аналоговым устройством. При его настройке есть определенные сложности. Ток срабатывания расцепителя настраивается на заводе специальным регулировочным винтом. После остывания пластины автомат снова может функционировать. Температура биметаллической пластины зависит от окружающей среды.

Расцепитель действует не сразу, давая возможность току к возврату номинального значения. Если ток не снижается, то расцепитель срабатывает. Перегрузка может возникнуть из-за мощных устройств на линии, либо подключении сразу нескольких устройств.

Режим короткого замыкания

При этом режиме ток возрастает очень быстро. Магнитное поле в катушке соленоида движет сердечник, приводящий в действие расцепитель, и отключает контакты сети питания, тем самым снимает аварийную нагрузку цепи и защищает сеть от возможного пожара и разрушения.

Электромагнитный расцепитель действует мгновенно, чем отличается от теплового расцепителя. При размыкании контактов рабочей цепи появляется электрическая дуга, величина которой зависит от тока в цепи. Она вызывает разрушение контактов. Чтобы предотвратить это отрицательное действие, сделана дугогасительная камера, которая состоит из параллельных пластин. В ней дуга затухает и исчезает. Возникающие газы отводятся в специальное отверстие.

В статье вы узнаете про устройство и принцип работы Такие средства защиты от короткого замыкания и перегрузок на сегодняшний день можно встретить в каждом доме и на производстве. Ушли в небытие так называемые пробки, которые, по сути, выполнены по такой же схеме, как и автоматические выключатели. И даже принцип действия у них схож, вот только использовать не очень удобно — на дин-рейку такую пробку не поставить.

А что уж говорить о плавких вставках — предохранителях, в которых при коротком замыкании перегорает тонкий провод. Такие можно встретить разве что в И то в них используются плавкие вставки, которые наполнены песком. В слаботочных цепях, если так можно выразиться, применяются исключительно автоматические выключатели. Типы и устройство будет рассмотрено в статье. И начнем с описания работы автоматов, которые используются чаще всего в быту.

Штатный режим работы

Итак, давайте рассмотрим устройство и принцип действия автоматического выключателя. У него имеется несколько режимов работы, каждый будет рассмотрен отдельно. В штатном режиме через автоматический выключатель течет ток, который меньше номинального или равен ему. При этом напряжение питания поступает на верхнюю клемму, которая соединена с неподвижным контактом. С последнего ток идет к подвижному контакту, затем по гибкому медному проводнику на соленоид. Далее ток с соленоида поступает на расцепитель (тепловое реле) и после на клемму, расположенную снизу. Именно она соединяется с потребителями электроэнергии.

Аварийные режимы работы

Принцип работы переменного тока таков, что при аварийной ситуации (перегрузка или короткое замыкание) происходит отключение защищаемой цепи. Начинает работать механизм свободного расцепления, он приводится в действие специальным расцепителем (обычно электромагнитные или тепловые используются в конструкциях). Давайте рассмотрим особенности обоих типов расцепителей.

Тепловой — это пластина из биметалла, которая состоит из двух слоев сплавов, у которых разные коэффициенты термического расширения. Когда ток проходит по пластине, происходит ее нагрев и она изгибается в то сторону, на которой находится металл с наименьшим коэффициентом. Когда значение силы тока превышает допустимые значения, изгиб становится таким, что его достаточно для того чтобы привести в действие весь расцепительный механизм. При этом размыкается цепь.

Электромагнитные расцепители состоят из соленоида с сердечником (подвижным), который удерживается пружиной. Когда происходит превышение максимального тока, то в катушке начинает наводиться поле. Под его действием сердечник начинает втягиваться внутрь соленоида, пружина при этом сжимается. В этот же момент начинает срабатывать расцепитель. В штатном режиме в катушке также происходит наведение поля, но у него маленькая сила, ее недостаточно для того, чтобы сжать пружину.

Режим перегрузки

Режим перегрузки — это когда ток, потребляемый подключенной к автомату нагрузкой, становится выше, нежели номинальное значение прибора. При этом ток, который проходит через расцепитель, вызывает нагрев пластины из биметалла, что приводит к увеличению ее изгиба. Это приводит к тому, что срабатывает расцепительный механизм. В этот момент выключается автомат, и цепь размыкается.

Срабатывает не мгновенно, так как для нагрева пластины нужно некоторое время. И оно варьируется в зависимости от того, насколько превышено номинальное значение силы тока. Промежуток времени может колебаться от пары секунд до часа. Задержка позволит избавиться от отключения питания при непродолжительном и случайном повышении тока. Часто такие превышения можно наблюдать при запуске электродвигателя.

Ток срабатывания

Минимальное значение силы тока, при котором обязан срабатывать тепловой расцепитель, регулируется специальным винтом на заводе-изготовителе. Значение примерно в полтора раза выше, нежели номинал, который указывается на корпусе выключателя. Как видите, принцип работы расцепителя не очень сложен. Но на силу тока, при котором происходит срабатывание тепловой защиты, огромное влияние оказывает и то, какая у окружающей среды температура.

Если в помещении жарко, то прогрев и выгибание биметаллической пластины начнут происходить при малом значении тока. А если в помещении холодно, то тепловой расцепитель начнет работать при более высоком токе. Поэтому один и тот же автоматический выключатель с биметаллической пластиной будет работать по-разному зимой и летом. Это к автоматам с электромагнитными расцепителями не относится.

Перегрузка в электроцепи

Стоит отметить, что принцип работы автоматического выключателя постоянного тока примерно такой же, как и аналогичного прибора, работающего на переменном. Суть сводится к тому, что при превышении допустимой нагрузки происходит нагрев пластины и отключение цепи. Что может быть причиной перегрузки? Самая частая причина — это подключение большого числа потребителей, у которых мощность больше, нежели расчетная.

Если вы одновременно подключите к автомату несколько потребителей — электрочайник, холодильник, утюг, стиральную машинку, кондиционер, электроплиту, — то вполне возможно, что сработает расцепитель. Даже если вы используете автоматический выключатель с номинальным током 16 А, он может отключиться. Все зависит от того, какая мощность у потребителей.

Если происходит частое отключение, то нужно решить, от каких электроприборов можно отказаться на время. Стоит ли включать электроплиту и стиралку одновременно? Зная назначение и устройство автоматических выключателей, можно, конечно, установить прибор с большим значением номинального тока. Но здесь стоит ожидать подвоха со стороны электропроводки дома и ввода — выдержат ли они большую нагрузку?

Режим короткого замыкания

А теперь давайте рассмотрим один из «главных» режимов работы — при коротком замыкании. Вы знаете общее устройство и принцип работы автоматического выключателя в режиме перегрузки. Но частный случай — это режим КЗ. Работает автомат несколько иначе. Ток возрастает при этом до бесконечности, изоляция электропроводки может расплавиться. Чтобы не произошло этого, нужно мгновенно произвести размыкание цепи.

Именно от КЗ помогает защититься электромагнитный расцепитель. Чуть ранее мы говорили о том, из каких элементов состоит этот узел автоматического выключателя. Когда ток возрастает в несколько раз, то в обмотке начинает увеличиваться магнитный поток. Под его действием сердечник втягивается, пружина сжимается. При этом происходит нажатие на спусковую планку, которая находится в механизме расцепления. И питание прерывается, так как силовые контакты мгновенно размыкаются.

Электромагнитный расцепитель — это устройство, которое способно защитить от КЗ и возгорания электропроводки. Срабатывает защита буквально за сотые доли секунды, следовательно, проводка не успевает прогреться до опасной температуры.

Размыкание силовых контактов

Нужно отметить, что по силовым контактам течет очень большой ток. И когда они размыкаются, то образуется дуга, у нее очень высокая температура — порядка 3000 градусов. Для защиты контактов и остальных компонентов от разрушений, в конструкцию вносится один небольшой элемент — дугогасительная камера. Это решетка из нескольких металлических пластинок, изолированных друг от друга.

В том месте, в котором размыкаются контакты, появляется дуга. И один ее край начинает двигаться вместе с тем контактом, который расцепляется. А второй край дуги как бы скользит по неподвижному контакту, после чего переходит на проводник, соединенный с ним. Этот проводник соединяется с дугогасительной камерой. Затем дуга начинает дробиться на пластинках, постепенно слабеет, а затем и вовсе гаснет.

Если присмотреться внимательно к автоматическому выключателю ВК-45 (принцип работы его рассмотрен в нашем материале), то можно увидеть, что внизу есть небольшие отверстия, именно через них уходят газы, которые появляются при горении. Если автомат отключился из-за срабатывания электромагнитного расцепителя, то вы не сможете его включить, пока не устраните причину КЗ. Что касается теплового расцепителя, то заново включить автомат можно после остывания биметаллической пластины.

Как работают воздушные выключатели?

Выше мы рассмотрели устройства, которые применяются в быту и на производстве. Но стоит рассмотреть и принцип работы автоматических воздушных выключателей — это совершенно иная категория приборов. Классифицируют их по типу движения воздуха:

  1. Поперечные.
  2. Продольные.

Воздушные автоматы могут иметь большое количество разрывов контактов, все зависит от того, на какое напряжение они рассчитаны. Чтобы облегчить гашение дуги, с контактами соединяется сопротивление в качестве шунта.

Дугогасительная камера — это набор перегородок, разбивающих дугу на маленькие составляющие. Именно поэтому дуга не может разгореться и достаточно быстро она тухнет. Высоковольтные выключатели, работающие со сжатым воздухом, отличаются тем, что у них либо есть отделитель, либо нет. Если в конструкции имеется отделитель, то силовые контакты соединяются с поршнями. В итоге получается единый механизм. Отделитель включается последовательно с контактами гасителя дуги.

Отделитель и контакты гасителя дуги — это первый полюс автомата. При подаче сигнала на отключение происходит срабатывание механического пневмоклапана. Он открывает а воздух начинает воздействовать на контакты гасителя дуги. Контакты размыкаются, а дуга при этом тушится при помощи сжатого воздуха. После этого происходит отключение и разделителя. Стоит отметить, что необходимо четко отрегулировать подачу воздуха, чтобы его количества хватило для тушения дуги.

Классификация воздушных автоматов

Все высоковольтные воздушные выключатели можно разделить на несколько групп:

  1. Сетевые — работают при напряжении свыше 6 кВ, могут использоваться в цепях переменного тока для выключения и включения потребителей в штатных режимах (неаварийных). А также для отключения нагрузки при возникновении короткого замыкания.
  2. Генераторные — работают в электросетях с напряжением 6-24 кВ для подключения генераторных установок. Могут выдерживать значительные пусковые токи. Имеется режим работы при КЗ.
  3. Для использования в электротермических установках — у них диапазон напряжений 6-220 кВ. Работают как в штатном, так и в аварийном режимах.
  4. Автоматы спецназначения — такие приборы выпускаются только под заказ, серийных образцов нет. Их делают с учетом всех особенностей эксплуатации.

Классификация по типу и местоположению механизма нагнетания воздуха:

  1. Конструкции опорного типа.
  2. Подвесные.
  3. Встраиваемые в комплектные распределительные устройства.
  4. Выкатного типа.

Плюсы и минусы воздушных автоматов!

Среди преимуществ можно выделить следующие:

  1. Используют такие устройства давно, поэтому опыта в их эксплуатации и ремонте предостаточно.
  2. Более современные приборы (например, элегазовые) не поддаются ремонту.

Но есть и недостатки, например:

  1. Необходимо иметь дополнительную пневматическую аппаратуру или компрессор.
  2. При отключении (особенно при аварийном) издает много шума.
  3. Для установки нужно большое пространство — у прибора довольно большие габариты.
  4. Нельзя устанавливать в пыльных и влажных помещениях. Поэтому приходится применять дополнительные меры, чтобы уменьшить запыленность и влажность.

Какой бывает Дифференциальный автомат — что это такое?

И напоследок разберемся с принципом работы дифференциального автоматического выключателя. Это устройство для защиты, которое при аварии отключает сразу и ноль, и фазу. В функции прибора входит:

  1. Слежение за током короткого замыкания, а также отключение цепи при его появлении.
  2. Отключение цепи при превышении допустимой нагрузки.
  3. Имеются ли токи утечки. В том случае, если кто-то прикасается к оголенным проводам, происходит утечка тока. Дифференциальный автомат при этом отключается.

По сути, этот прибор совмещает в себе два устройства — простой автоматический выключатель и УЗО. Главный плюс в том, что ваша безопасность и электропроводка всегда под защитой (конечно, если все сделано по правилам). Также можно выделить еще один плюс — нет необходимости в установке УЗО. Кроме того, в щитке прибор занимает немного места. И подключить к электросети прибор не составит труда.

Но есть и недостатки. В частности, на некоторых моделях отсутствуют флажки, поэтому сразу определить причину срабатывания сложно. Второй недостаток — если вышла из строя одна половина прибора, придется менять все устройство полностью. Ремонтировать его нельзя. И самый главный недостаток — это стоимость. Она значительно выше, чем у УЗО и обычного автомата. Поэтому, прежде чем ставить дифференциальные выключатели, решите, нужно ли вам это. Вполне возможно, что проще окажется поставить УЗО и обычный автомат.

источник — тут

как сделать колодезный домик своими руками?Чертеж,пошаговая инструкция!

В последнее время тенденция создавать из дачных участков место для культурного отдыха и творчества — превалируют. Поводов воплотить собственные идеи — хватает. Беседки, детские площадки, даже авторские заборы — с ними участок выглядит живым и уютным. Тема сегодня — декоративный колодец своими руками. Сооружение, полезное во всех отношениях.

Для чего используется декоративный колодец домик?

Прямое назначение обычного колодца — автономное водоснабжение. Однако, декоративные варианты часто не выполняют цели. С их помощью декорируют ливневые колодцы, установку скважинных насосов, бочки для полива, иные коммуникации. Они хороши как элемент ландшафтного дизайна . Популярны колодцы-цветники с «выплескивающимся» из них многоцветья растений.

Важно! Не стоит забывать, что главная цель декоративного колодца — эстетика участка. Для создания прямой коммуникации требуется иное сооружение.

Простой декоративный колодец из бюджетных материалов

Аккуратный внешний вид и доступность материалов, делают его лидером среди поделок своими руками. Итак, что потребуется:

  1. Некондиционные материалы — блок-хаус, полутораметровый, имитирующий бревно, вагонка класса С, нестроганый брус.
  2. Фанера влагостойкая, доска обрезная, бруски 40*40, раскладка — тонкие рейки.
  3. Мебельные уголки, крепеж — саморезы, болты и гайки.
  4. Декоративные покрытия на выбор.

Пошаговая инструкция помогает собрать декоративный колодец домик за считаные часы. Итак:

Остается зачистить всю конструкцию наждачной бумагой или шлифовальным кругом, пропитать защитными составами и покрыть лаком. Домик-колодец готов.

Из чего сделать декоративный колодец?

Если дача уже оборудована скважиной или шахтой из бетонных колец, то решение приходит само собой — лучший вариант облицовки камень и кирпич. Они не прихотливы к постоянной сырости от грунта, природным проявлениям влаги — дождь, снег. Обладают крепостью и долговечностью. В случае отсутствия «заготовки», для строительства используют любой доступный материал. Традиционно древесину — брус, бревно — предварительно обработанную. Металл, плитку, пластик и прочее.

Важно! Дизайн декоративного колодца должен учитывать материал строительства дома. Гармония достигается с аналогичным сырьем.

Декоративный колодец на даче. Фото пошаговой инструкции!

Материалы и инструменты

В качестве основного сырья используются деревянные доски,брусья или, если колодец призван выполнять более конкретное назначение — брус. Сразу приобретаются защитные составы, предохраняющие дерево от гнили и плесени, а также декоративные — лак, морилка — в зависимости от желаемого вида. Требуемые инструменты:

Важно! Список варьируется в зависимости от поставленной задачи. Если используется брус, то вместо саморезов, лучше взять нагели — березовые штыри.

Чертеж декоративного Домика колодца

Всякое сооружение требует детального изображения на бумаге. Это сэкономит не только средства — нет перерасхода материалов, но и время работы — процесс идет быстрее по заранее выверенным размерам.

декоративный колодец домик — чертежи

Инструкция по сборке!

Приобретенную древесину сначала требуется разметить . Для этого, согласно чертежу, в досках или брусе ставят метки для прорези пазов.

Важно! Дерево пилят перпендикулярно волокнам. Выбивают пазы параллельно им. Тогда части останутся без заусениц или щепы.

Изготовление оголовка, нижней части колодца!

Прорези с одной стороны, делают только на верхнем и нижнем элементе для соединения со следующими. Остальные, режутся с двух сторон.

С подготовленных досок фрезой снимают фаску. Получаются красиво обработанные края.

Конструкцию предварительно собирают и подгоняют, снимая лишнее, добиваясь плотного соединения между досками.

Теперь для жесткости оголовка требуется прикрутить к верхнему краю дополнительный брус или доску. На него ляжет доска оформления — воротник , предварительно запиленный по концам под углом для точного совпадения. Кроме этого, в местах установки стоек вырезаются пазы.

Изготовление стоек декоративного колодца домика

Наступает творческая работа:

Брус или доска размечается плавными переходами, линиями, окружностями — все на волю фантазии. И контуры выпиливаются лобзиком . Шлифовальная насадка на дрель сделает переходы полированными.

Стойки фиксируют саморезами в отмеченных на оголовке местах.

декоративный дом колодец своими руками пошаговая инструкция!

Концы стоек запиливаются под установку крыши в форме неполного угла с использованием струбцины столярной,как показано на рису. В верхней части, где будет установлена колода для декоративного ведра, опоры скрепляют перемычками. Для этой цели используют деревянные чопы и струпцыну столярную.

Важно! Отверстия сверлятся меньшего диаметра, чемлаги крепления, чтобы лаги вошли плотно, без болтанки. Для саморезов это особенно важно — металл может расколоть древесину.

Изготовление кровли!

Сначала элементы кровли подготавливают отдельно: стропила, удерживающая пластина, кровельные планки. Все детали запиливаются под углами, согласно чертежу. В куполе выполняются пазы.



Далее:

Попарно укрепляют стропила . Саморезами не пользуются, только клеем, нанося его в пазы удерживающей пластины.

Получившийся «зонтик» оформляют деревянными планками, начиная с нижнего края. Укрепляют их болтами, гвоздями или саморезами.

с помошью шлифовальной машинки.

Второй ряд кладут так, чтобы скрыть предыдущий крепеж. Остается укрепить декоративную маковку.

Изготовление колода и ведра!

С первой деталью сложностей не возникает — это круглый, ошлифованный брус, укрепленный на стойках деревянными нагелями.

С ведром , если не хочется приобретать готового, хлопотно:

Одинаковые плашки, предварительно обработанные по торцам клеем, выкладывают на горизонтальную поверхность рядком, лицевой стороной вверх. Чтобы не допустить сдвигов, фиксируют скотчем.

Сворачивают заготовку в форме цилиндра и оставляют для схватывания.

Вырезают дно по внутреннему диаметру кольца.

В цилиндре и детали дна высверливают отверстия для крепления. Дополнительно сосуд стягивается двумя полосками жести.

Собирают ведро, вместо ручек используя декоративный шнур, аналогичный намотанному на колоду.

Остается собрать конструкцию воедино и навести последний лоск — обработать модель лаком или выкрасить.

Итак, пошаговая инструкция декоративного колодца на даче своими руками, довольно подробно освещает все моменты работы. Разобравшись, соорудить собственный вариант — легко.

Виды декоративных колодцев

Заводские конструкции не отличаются оригинальностью или дизайнерской мыслью — они призваны дополнить приусадебный ландшафт, и представляют собой традиционный домик-сруб . Тем не менее вариантов, сообразных собственной фантазии — масса: журавль, облицованное бетонное кольцо с крышкой, зонты, навесы, вазоны. Варианты хороши простотой исполнения — собрать декоративный колодец своими руками сможет каждый хозяин. Рассмотрим популярные модели:

Такой вариант вполне приемлем для настоящего колодца или скважины. Материалы выбраны, что называется «подножные» — сухие, крепкие ветви, речные валуны. Вспомогательное сырье — цементный раствор, крепеж, бечевка для связывания.

Этот декоративный колодец имеет ценность как цветочный горшок . Материал — древесина. Дно служит вместилищем для грунта. Оригинальность «цветника» особо подчеркнется в паре с похожими горшками. Небольшие размеры позволят установить колодец на подоконнике беседки или рядом с домом.

Оставшийся от строительства дачи или дома брус, пускают в дело. Популярность декоративного колодца-домика , растет год от года. Небольшого размера, он используется для сокрытия колодезного или канализационного люка, служит цветником, а также годен по прямому назначению, если на участке обнаружена ключевая вода.

Декоративный, практически игрушечный , вид традиционного колодца из бетонного кольца и деревянной крыши дает простор для фантазии. Вариант прост, но облицовка камнем, плиткой, аккуратная укладка черепицы — сделает модель гвоздем ландшафта.

Декоративный колодец своими руками — фото

В отличие от новых, декоративныхдомиков колодцев, этот вариант выглядит старым и отжившим . Однако, это не так и вид искусственно состаренных или реально старых досок, имеет свою прелесть, если дизайн участка задуман в ретро стиле. Используется подручный материал.

Фишка этой модели — яркий, белоснежный цвет . Вообще, игра с оттенками помогает придать ландшафтному дизайну свежести, даже без кардинальных изменений. Молочный или бежевый вариант декоративного колодца на даче, сделает участок нарядным. Дополнительные аксессуары — бант и хромированное ведро — обеспечат оригинальность.

Декоративный колодец своими руками — фото

Не обязательно в работе повторять правильные формы декоративного колодца — квадраты, прямоугольники. Достойно выглядит стилизация под деревянное ведр о или купель. Фишка — две жестяные полосы — выгодно подчеркнут вариант.

Садоводам-любителям понравится вариант декоративного колодца на даче, превращенного в обширную клумбу . Несколько ярусов модели позволят наслаждаться разными сортами цветов, а широкие ступеньки — отдыхом. Стенки уровней приемлют разную облицовку — камень, плитка, цокольный сайдинг.

Декоративный колодец своими руками — фото

Забор вокруг декоративного колодца из дерева — еще один элемент ландшафтного дизайна. Он не окружает его полностью — всегда есть возможность любоваться и обрабатывать цветник. Растения обязательно яркие, оттеняющие старый, крашеный брус.

Классика в простоте. Модель позволит начинающему мастеру пробовать силы и фантазию. Декоративный колодец из дерева, в виде вазона создаст настроение при входе в дом. Светлые шляпки крепежа подчеркнут ручную работу. Такая поделка под силу ребенку.

Светлое дерево , выступающие концы венцов, двускатная крыша — классика декоративного колодца для дачи. Особое оформление фронтонов кровли станет изюминкой модели. Добиться этого несложно, если есть навык работы электрическим лобзиком.

Оригинальность этого декоративного колодца из дерева — зашкаливает. Темный благородный материал, причудливая крыша, витые стойки и штурвал — делают модель наглядным артефактом. Угадывается принадлежность к истории викингов или русских, северных поселений.

Простой декоративный колодец из березы , собранный из цельных бревен, вполне годен для использования по назначению, представляя собой дизайнерскую надземную часть. Колесо взято от телеги или веретена. Для оригинальности, ведро заменяет такая же колода, выбранная изнутри.

Нижняя часть декоративного бюджетного колодца из дерева представляет собой объемную обшивку. Первый ряд досок надежно скрывает бетонное кольцо, второй — набивается в шахматном порядке, скрывая швы начальной обшивки. Покраска благородного оттенка скроет дешевизну материала.

Еще один вариант на тему как сделать декоративный колодец из подручного материала. Использованы плашки — остатки от столярного мастерства, тщательно обработанные и отполированные. И вот, оформление для скважины или дачного ключа — готово.

Даже простой вариант декоративного колодца, своими руками собранного, станет особенностью придомовой территории, если его конструкция используется рационально. Например, заполнить шахту — нижнюю часть — цветами одного сорта и посадить в ведро на колоде — другой.

Кроме традиционного дерева и камня, декоративные элементы на придомовой территории выполняются с использованием ковки, пластика, профильных труб и прочих строительных материалов, в избытке находящихся у рачительных владельцев дачи. Создав собственный проект, получают эксклюзивную модель. Удачи в творчестве!

У многих дачников и садоводов, да и не только, всегда имеется одна важная проблема, особенно в знойный летний денек. Это полив своих культур и растений.

Кто-то по возможности старается поиметь доступ к централизованному водообеспечению, а кто-то задумывается о собственном колодце на своем участке. При этом, многие даже не имеют никакого понятия о том, как и где нужно копать яму для колодца.

В данном случае необходимо придерживаться определенных правил и четкого плана, так же нужно рационально распланировать весь процесс работы. После чего можно самостоятельно выкопать колодец самостоятельно.

Но, прежде чем приступать к работе, необходимо для себя сделать схему колодца. Все этапы работы необходимо выполнять строго по чертежу колодца, который считается главным проектом.

Какие особенности необходимо знать в процессе копания ямы

Выкопать глубокую яму для колодца это еще пол дела, важно какая вода будет находиться в колодце. А она должна быть чистой и прозрачной, без резких и неприятных запахов, без наличия посторонних привкусов, однако такое бывает не всегда.

Поэтому, самое важное значение имеет место для рытья ямы, и желательно копать там, где имеются залежи грунтовых вод. Стоит отметить, что грунтовые воды могут иметь разную глубину протекания под землей, к тому же и качество воды на разной глубине будет разным.

Так же немаловажное значение для многих владельцев частных домов имеет место расположения самого колодца по отношению к дому, и посему люди стараются выкопать колодец как можно ближе к зданию, чего делать крайне не желательно.

Производить рытье колодца необходимо строго с соблюдением всех правил и норм по технике безопасности, либо можно обратиться к услугам профессиональных специалистов в данной области, имеющих все самое необходимое для проведения такого рода работ.

Как правило, рытье ямы для колодца может выполнять всего-то 3-4 квалифицированных специалиста.

Следует отметить, что грунтовые воды могут иметь различные уровни залежей — от минимального уровня 15 метров и до максимального за 50 метров. При этом, можно столкнуться с весьма важной проблемой, дело в том, что в процессе рытья ямы можно наткнуться на толстый слой земли из глины, которую весьма сложно копать, так же особую сложность в данном процессе придают камни. Их довольно сложно извлекать из земли и транспортировать на поверхность.

Однако, бывает так, что земная порода становится очень твердой, а камни очень сложно из их извлекать на поверхность, то иногда ставится вопрос о прекращении дальнейших работ по сооружению колодца своими руками.

Безусловно, в этом случае можно воспользоваться специальной техникой, которая облегчит работу по извлечению грунта, но все равно придется вручную копать до проявления в скважине воды, при этом необходимо подравнивать стенки для монтажа круглых колец из бетона, которые опускаются внутрь ямы.

Но при этом, часто бывает так, что в труднодоступные места не всегда можно загнать специальную технику для облегчения процесса работы.

Как определить оптимальное место для колодца

Как правило для определения грунтовых вод за основу берется наличие колодцев в ближайшем окружении у соседей, у них всегда можно уточнить глубину скважины, однако на расстоянии всего 1 км грунтовые воды могут иметь разные глубины.

В исключительных случаях необходимо пробивать разведывательную скважину на наличие грунтовых вод, однако данный способ определения воды весьма сложный, но такой способ считается самым эффективным в определении наличия грунтовых вод.

Как правильно выбрать время для копания ямы

Определение времени, необходимого для копания ямы для колодца, это тоже не маловажная деталь, ведь от этого зависит наличие вкусовых качеств воды. Так, например, не целесообразно рыть промерзшую землю в сезоны холодов и морозов, но при этом и вода в нижних слоях не прибывает.

Обратите внимание!

Не рекомендуется копать яму во время оттаивания снежного покрова, а так же во время паводка, это обусловлено тем, что в нижних слоях грунт все еще хорошо промерзший тогда как его верхние слои находятся в переизбытке влаги.

Наиболее оптимальный вариант по времени, когда необходимо копать яму для колодца это конец зимы и начало весны, так как именно в этот период грунтовые воды располагаются на самой низкой отметке.

Таким образом можно найти самую необходимую глубину именно для вашего участка.

Техника безопасности при строительстве колодца

Немаловажное значение необходимо уделять технике безопасности при создании колодца. И соблюдать все правила необходимо не неукоснительно ведь имеется большой риск получить какую нибудь серьезную травму или повреждение в процессе работы.

Обратите внимание!
  • необходимо работать в средствах индивидуальной защиты, а это каска, рукавицы и спецодежда.
  • необходимо убедиться в работоспособности инструмента инвентаря с которым придется работать.
  • соблюдать внимательность и осторожность, нельзя торопиться.
  • при изъятии грунта использовать крепкое ведро, которое необходимо зацепить на карабин с веревкой, ни в коем случае не привязывать ведро с грунтом на обычный узел так как велика вероятность обрыва и падения ведра в низ.
  • нельзя спускаться в низ ямы без отсутствия страховочного каната, это необходимо на случай если копающий внизу получит какое-либо серьезное повреждение или отравление метаном то понадобится срочная и быстрая эвакуация пострадавшего.

Работы при копании шахты

Практически каждую колодезную яму без исключения выкапывают вертикально в низ по сечению около двух метров не больше. Габаритные размеры ямы задаются по окружности бетонных колец с небольшим запасом.

Процесс создания колодца может выполнять команда не более 4 человек, где можно поочередно меняться в процессе работы.

Немаловажное значение имеет яма для установки самого первого бетонного кольца, при этом в яме стены должны быть ровными и слегка округленной формы, а само дно должно иметь ровную поверхность.

После установки первого кольца под ним копают дальше, после чего на него ставят второе кольцо и под их весом они будут проседать. И так проделывать до появления первой воды, а затем уже саму грязную воду нужно удалить из ямы.

Обратите внимание!

Как только вода начнет стремительно наполнять яму, нужно немедленно прекратить работу и покинуть колодезную яму.

Соединение бетонных колец происходит следующим образом. В составе каждого кольца имеются специальные стальные стержни, а так же петли, которые соединяются между собой соединительными болтами.

В процессе прибывания воды на дне ямы рекомендуется плотно уложить небольшие камни средних размеров, после чего для выравнивания пола шахты ее засыпают мелким гравием или щебнем. При этом они могут выполнять своеобразную роль очистного фильтра, что бы при подъеме на поверхность ведра с водой не попадались частицы грунта.

Не последнее значение необходимо уделить и удалению или вывозу поднятого на поверхность грунта. После чего можно приступить к изготовлению оголовка, который можно сделать в любом виде.

При этом, в последнее время весьма популярным считается иметь красивый и неповторимый оголовок который способен украсить ваш дворик, как декоративный элемент.

Поэтому, если вы задумали сделать колодец на даче своими руками то придется приложить немало времени и сил, но конечный результат стоит этого.

Если же по каким-то причинам у вас возникнутькакие-либо трудности, то в этом случае можно обратиться за помощью профессионалов. Так же в данной статье представлено много иллюстрированных ярких фото колодца, возможно что-то придется и вам по вкусу.

Фото колодца своими руками

Наличие колодца на загородном или приусадебном участке дает возможность наслаждаться прохладной и чистой водой, использовать ее для своих нужд. Чтобы колодезная вода всегда сохраняла свою чистоту и свежесть, ее нужно защитить от всевозможных внешних воздействий. Для этого над колодцем обустраивают домик-укрытие, который можно соорудить своими руками или заказать в уже готовом виде. Если вы решили самостоятельно изготовить домик для колодца своими руками — пошаговая инструкция окажет вам в этом вопросе посильную помощь.

Основное предназначение колодезного домика — защита питьевой воды от пыли, мусора, листвы, веток, насекомых, летней жары. Сад и огород весной и летом часто опрыскиваются химикатами, которые могут попасть в открытый колодец. Это также учитывается при создании его защиты. Вода в закрытом колодце не замерзнет даже при очень сильных морозах.

Помимо этого, домик на колодец способен просто украсить собой участок, если к его изготовлению подойти творчески, создав некоторое художественное творение. Многие мастера украшают подобные сооружения резными фигурами, декорируют их природным камнем, плиткой и прочими материалами. Конструкция, изготовленная в виде каких-то фигур, деревянных срубов, теремков и прочих экзотических построек, придаст всему участку необычность и загадочность.

На фото вариант готового колодезного домика из сруба

А теперь вплотную приступим к рассмотрению вопроса о том, как построить домик для колодца своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Традиционным материалом для изготовления любого колодезного укрытия считается древесина. Она легко обрабатывается, способна долго прослужить, красиво смотрится.

Для строительства понадобятся следующие стройматериалы:

  • деревянный брус сечением 5 х 5 и 10 х 5 см;
  • обрезная доска, блок-хаус, деревянная вагонка. Выбирается один из этих материалов, которым и будет зашиваться домик над колодцем;
  • кровельный материал (сайдинг, профнастил, рубероид, металлочерепица, поликарбонат, еврошифер и другие виды кровли). Материал не должен быть слишком тяжелым, чтобы его легко выдерживали опоры;
  • бревно и металлический прут для изготовления ворота;
  • антисептики, лаки, краски. Необходимы для обработки деревянных конструкций;
  • дверные петли, ручка, задвижка;
  • саморезы и гвозди;
  • металлические уголки небольшой длины (для скрепления между собой деревянных элементов);
  • 2 металлические втулки (отрезки трубы);
  • цепь с ведром;
  • дверца или материалы для ее изготовления.

Для строительства домика для колодца своими руками пошаговая инструкция предполагает наличие таких инструментов:

  • циркулярная пила или станок для деревообработки;
  • строительный уровень;
  • электрический лобзик или рубанок;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • отвертка;
  • молоток.

Общая конструкция домика

Перед тем, как сделать домик для колодца, чертежи которого уже подготовлены, следует представлять себе общую последовательность работ.

Вначале изготавливается силовой каркас, который по своей форме может быть различным. Готовый каркас крепится на колодец, после чего производится установка ворота. Далее изготавливается, навешивается и подгоняется дверца. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиками, а затем вскрываются лаком или лаковой пропиткой. Следующим этапом является финишная отделка домика, обустройство его кровли. В заключение добавляются (при желании) какие-то декоративные элементы.

Финишная отделка колодезного домика

Когда изготавливается домик над колодцем своими руками, важно уделить этому процессу максимум внимания, чтобы конструкция не развалилась под своим весом или под действием внешних факторов.

Заключительным этапом строительства является обшивка домика деревом. Для этого используется материал, который вам больше нравится. Если вы хотите создать имитацию бревенчатого колодца, то применяется блок-хаус, поверхность которого имитирует оцилиндрованное бревно. Кому-то больше по душе деревянная вагонка. Но можно просто зашить домик обрезной доской, предварительно обработав ее для устранения заусенцев.

Если площадь скатов достаточно большая, то соорудите деревянную обрешетку, закрепив доски с шагом 15-20 см. Затем на обрешетку набейте основной материал. Так формируются скаты и фронтоны. При небольшой площади поверхностей доски могут быть набиты непосредственно на каркас. Крайние доски скатов должны выходить за пределы стенок домика на 10 см для обеспечения защиты стенок от влаги.

Набиваются ветровые доски для полноценной защиты конструкции от ветра и осадков.

Колодезный домик над источником воды выполняет защитные и декоративные функции. Давайте поговорим о том, какие бывают конструкции, как сделать своими руками из дерева и красиво оформить колодезный домик на даче. Статью мы сопроводили чертежами, фото- и видеоматериалами.

Колодцы — это свежая, прохладная вода, а также украшение участка, особенно если оголовье оформлено красивым домиком или навесом. При выборе конструкции следует отталкиваться от других сооружений: дома, забора, дорожек, беседок и т. д.

Типы колодезных домиков

Домик над колодцем может быть открытой и закрытой конструкции.

В закрытой — все стороны защищены стенками и перекрытием, не допускающими случайного попадания в воду осадков, листьев или других посторонних предметов. Доступ к вороту и воде закрыт дверцей, которую при желании можно запереть. Такие сооружения иногда утепляют изнутри, особенно если зимы суровые, а уровень воды в колодце высокий.

Открытая конструкция представляет собой навес с открытыми или частично открытыми сторонами. Для безопасности и защиты воды от мусора устье колодца желательно перекрывать съемной крышкой.

Дизайн и отделка

Для изготовления колодезных домиков используются различные материалы:

  • дерево, солома, бамбук;
  • металл;
  • камни;
  • декоративная плитка;
  • поликарбонат.

Часто в одном сооружении объединяются несколько материалов. Если после основного строительства остались облицовочные, строительные или кровельные материалы, то их использование не только даст возможность сэкономить, но и объединит строения на участке в один ансамбль.

Некоторые совместимые композиции смотрите на фото:

Крыша дома и навеса выполнены из одного материала

Целостная композиция с мощёной площадкой

Деревенский вариант, неокрашенное дерево во всех строениях

Имитация под сруб

Тихвинский Богородичный Успенский монастырь

Для такого колодца нужен замок на заднем фоне

Единая цветовая гамма и стиль

Основной материал — камень

Чаще всего камнем отделывают оголовье, а навес выполняют из дерева и металла. При этом камень может быть натуральный и искусственный, а также имитация камня, выполненная из бетона. Иногда колодезная башня целиком выполнена из натурального камня, например, песчаника.

Деревянные домики

Колодезные домики из дерева наиболее распространены и вписываются в большинство приусадебных участков. Для их сооружения могут использоваться пиломатериалы, брёвна, коряги и ветки без коры в качестве отделки. Древесина гигроскопична, поэтому будет правильным такие материалы обработать каким-нибудь гидрофобным средством и средством от гниения.

Колодезные домики из металла

Для оформления колодца можно использовать кованые, ажурные конструкции или листовой металл — оцинкованный, нержавеющий или покрытый лаком. Кованые изделия получатся далеко не у каждого владельца загородного дома, а вот закрытый домик из листовой стали изготовить самому достаточно просто.

Поликарбонат для колодезных домиков

Поликарбонат уместно использовать, когда садовая беседка, веранда или тент над автомобилем выполнены с применением этого материала. Он хорошо сочетается с металлическим каркасом, и может создавать определенное настроение благодаря своему цвету и относительной прозрачности.

Оригинальные колодезные домики

Фантазия дизайнеров и народных умельцев иногда просто поражает. Мы приготовили для вас подборку самых необычных колодезных домиков.

Специфический стиль

Если весь участок выдержан в определённом, редком стиле, может быть сложным подобрать колодезный домик ему под стать, ведь чаще всего можно найти идеи для русского или общеевропейского стиля. Мы дадим некоторые варианты конструкций, которые будут уместны в таких специфических стилях.

«Прованс»

«Япония»

«Средневековье»

«Африка»

«Греция»

«Сказка» (бетон, Анапа)

Конструкция ворота

Русские шахтовые колодцы оборудованы воротом с закреплённым на цепи или верёвке ведром со смещённым центром тяжести (для удобства зачерпывания). Движение вороту передаёт вращающаяся рукоятка или колесо. Также бревно может быть дополнено «пальцами» — выступами на его поверхности, служащими рычагами для поворота. Чем больше плечо рычагов, тем меньше усилий придётся затратить, чтобы вытащить полное ведро.

Для глубоких колодцев желательно ворот оборудовать ленточным тормозом, контролирующим скорость опускания ведра.

Ворот с рукояткой (а) и «пальцами» (б)

Ворот с рукояткой изготавливают из толстого, не менее 20 см в диаметре, бревна. С одной стороны в нём точно по центру вдоль оси высверливают отверстие под глухой стержень, закреплённый на опоре, а с другой — более глубокое отверстие под металлический штырь, соединённый с колесом или с изогнутой рукояткой. Торцы бревна можно усилить металлическими накладками, которые крепятся на противоположных стержнях. Бревно должно быть плотно насажено на оси.

Металлические части ворота с рукояткой

Металлические части ворота с колесом

Фото с рукояткой в сборе

Изготовление колодезного домика своими руками

Можно собственноручно сделать как открытый, так и закрытый колодезный домик. Рассмотрим некоторые несложные в изготовлении конструкции.

Открытый домик

При строительстве открытого домика важно помнить, что навес должен быть шире отверстия в колодце и защищать его от попадания атмосферных осадков, которые могут быть не такими чистыми, как в старые времена.

Ассиметричный шатёр над колодцем

Симметричный шатёр над колодцем

Рассмотрим устройство навеса над каменным колодцем, представляющим опоры, закладываемые при устройстве оголовка, и стропильную конструкцию, укреплённую на основаниях распорами. Чем больше площадь навеса, тем большее сечение пиломатериалов нужно выбирать при изготовлении. Конструкция покрывается слоем гидроизоляции в виде рубероида и отделочным или кровельным материалом по вкусу.

Чертеж с размерами — шатёр над колодцем: 1 — кладка основания; 2 — стропила; 3 — обвязка стропил; 4 — прижим для рубероида; 5 — подкосы; 6 — обшивка стропил; 7 — рубероид; 8 — черепица; 9 — конек; 10 — торцевая стойка; 11 — торцевая стяжка стропил; 12 — сдвоенные стропила под подкос; 13 — столбчатая опора

Закрытый домик

Изготовим закрытый домик простой двухскатной конструкции, с минимальной отделкой. Для этого рассмотрим чертёж.

Чертёж каркаса с деталировкой

Сначала нужно подготовить все детали, потом приступаем к сборке каркаса по прилагаемой схеме.

Каркас в сборе: 1 — опоры, выполненные симметрично (см. предыдущий чертёж); 2 — перемычки (2 шт.); 3 — планки, формирующие квадратную площадку (8 шт.); 4 — конёк (обратите внимание на запилы)

От конька к углам площадки монтируем края будущей двускатной крыши. Собрав каркас, устанавливаем его на оголовок.

Зашиваем центральную часть, оставляя люк для доступа к воде. На опоры монтируем собранный ворот.

Зашиваем доской сначала торцевые стенки, а затем и скаты крыши, в одном из которых на петлях монтируем прямоугольную дверцу с ручкой. Грани кровли защищаем гидроизоляционным материалом.

Декорируем домик резными накладками. Можно покрыть его или другим подходящим материалом.

Готовый домик

Несколько более сложная конструкция и декор при строительстве сказочного колодезного домика на представленном ниже видео.

Часть 1

Часть 2

Изготовление укрытия для колодца в виде домика, необходимость такой защиты, конструктивные особенности сооружения, планирование, подготовка и технология работ.

Необходимость в защите колодца


После окончания строительства колодца, предназначенного обычно не только для полива, но и для сбора питьевой воды, возникает необходимость в его защите от негативного внешнего влияния. Одним из ее вариантов является устройство над ним открытого или закрытого навеса в виде домика.

Такое сооружение способно выполнять целый ряд функций:

  • Исключать возможность засорения колодезной воды листьями с деревьев, мусором, химикатами для опрыскивания зеленых насаждений и пылью;
  • Защищать ее от нагревания солнечными лучами в летнюю жару, которое снижает ее качество;
  • Предотвращать ее замерзание при минусовой температуре воздуха зимой;
  • Закрывать опасный для детей и животных доступ в колодец;
  • Служить декоративным элементом участка, подчеркивая его индивидуальность.

Разумеется, что готовый домик всегда можно купить на рынке. Однако стоимость такой конструкции не всем по карману. Поэтому выйдет дешевле изготовить ее самостоятельно.

Особенности конструкции домика для колодца


Навесы для колодцев могут иметь различные формы. Самая простая из них — это щит на стойках, накрывающий верх горловины сооружения, более основательно выглядит конструкция в виде сруба. Крышу колодезного домика можно делать односкатной, ребристой типа зонта или двускатной. Ее уклон может быть крутым и не очень.

Дверцы закрытых навесов обычно располагаются по двум противоположным сторонам конструкций или только по одной из них. Они бывают створчатыми, раздвижными и сплошными.

Материал для кровли желательно подбирать такой, чтобы по цвету или фактуре он гармонировал с другими элементами декоративного оформления участка. Крышу навеса, например, можно просто покрасить в подходящий цвет или отделать мягкой черепицей.

После возведения стенок домика для колодца красиво будет выглядеть их облицовка искусственным камнем или мозаикой. Бревенчатая конструкция навеса придаст источнику неповторимый деревенский колорит. При создании каркасной системы ее стойки можно оформить древесной корой, а вблизи посадить цветы. Превосходно смотрится деревянная крыша колодца с резьбовыми узорами.

Большинство деталей декоративного оформления колодца совершенно не обязательно покупать. Материалы, оставшиеся после ремонта или строительства дома, вполне сгодятся для такой цели: осколки плитки, остатки краски, гранитного щебня и прочее.

Подготовительные работы


До того как взяться за работу, необходимо продумать дизайн будущего домика, учитывая общую стилистику оформления участка. Используемые в процессе постройки сооружения материалы должны красиво сочетаться с внешней отделкой остальных строений двора. Чаще всего колодезный навес делают из бревен, остатков бруса или досок. Подобные материалы могут быть самыми доступными, особенно после завершения капитального строительства на вашем участке. В крайнем случае их недостающее количество можно привезти из магазина.

Для удобной работы вокруг колодца необходимо создать площадку. Для этого место его расположения следует очистить от травы, выровнять поверхность грунта, засыпать площадку щебнем толщиной слоя 15-20 см и утрамбовать его. Когда место для работы будет готово, нужно измерить диаметр наружного кольца бетонной шахты, так как он во многом определяет размер домика колодца.

В качестве наглядного примера мы опишем изготовление двускатного закрытого навеса из бруса и досок. Для такой конструкции будут необходимы следующие материалы:

  1. Четыре бруса 50х50 мм длиной 840 мм для стропил крыши домика;
  2. Один метровый брус 50х50 мм для ее конька и четыре бруса такой же длины, но сечением 100х100 мм для основы каркасной конструкции;
  3. Два метровых бруса 100х50 мм для фиксации стропил;
  4. Два бруса 100х50 мм для столбчатых опор;
  5. Бревно диаметром 250 мм и длиной 900 мм для изготовления ворота колодца;
  6. Доска 30х300 мм и длиной 1 м для подставки под ведра;
  7. Доски 20х100 мм для устройства скатов крыши и монтажа фронтонов;
  8. Стальные уголки — 4 шт.;
  9. -еталлический прут д. 20 мм длиной 200-300 мм;
  10. Г-образная заготовка размером 400х350х250 мм из прута;
  11. Стальные втулки — 2 шт.;
  12. Шайбы стальные с отверстиями д. 26 мм;
  13. Петли дверные — 2 шт., задвижка и ручка;
  14. Мягкая черепица для кровли;
  15. Цепь и ведро.

Деревянные детали будущей конструкции нужно перед сборкой обработать антисептиком или другим составом, способным их защитить от гниения и разрушения насекомыми. Изначально вся древесина должна быть хорошо высушена во избежание деформации домика в период его эксплуатации.

В набор приспособлений для работы должны входить:

  • Дисковая пила и электрический лобзик, необходимые для быстрой обработки деревянных деталей конструкции;
  • Перфоратор для выполнения отверстий в стене колодца при креплении деревянных стоек навеса;
  • Молоток, отвертка, рулетка, карандаш и строительный уровень.

Заготовку материалов следует осуществлять после замера диаметра горловины и составления чертежа домика для колодца, т.е. когда будет ясна общая картина будущего сооружения.

Как сделать домик для колодца

К работам по сооружению домика причисляют изготовление деревянного каркаса, установку ворота, дверки и монтаж крыши. При создании конструкции необходимо действовать в порядке, описанном ниже.

Изготовление каркаса


Расстояние между его сторонами в нашем примере должно соответствовать внешней ширине колодца. Основой конструкции является деревянная рама. Для ее изготовления нужно использовать брус 50х100 мм. Сборку рамы и весь каркас удобнее выполнять на площадке у колодца.

К готовой раме следует прикрепить две вертикальные стойки из бруса 50х100 мм и длиной 720 мм, а потом соединить их свободные концы коньковым бруском 50х50 мм.

После этого необходимо установить стропильные бруски, соединяя ими углы основания каркаса с верхом стоек. Для плотного прилегания этих брусков концы стоек нужно сверху и с обеих сторон срезать под 45 градусов.

Со стороны будущего расположения дверцы к основе каркаса надо прибить доску шириной 300-400 мм, на которую потом можно ставить ведра при наборе колодезной воды.

С остальных сторон следует набить доски, но меньшей ширины. Они предназначены для прочности и удержания изготовленной конструкции на колодце.

Готовый каркас домика нужно закрепить на бетонном оголовке болтами. Чтобы это сделать, в стойках навеса и оголовка колодца следует просверлить отверстия, а после их совмещения вставить болты, затягивая их гайками.

Как установить ворот


Для этого нужно взять бревно, снять кору и отшлифовать его поверхность. Длина заготовки должна быть на 5 см меньше, чем шаг между вертикальными стоечными брусками домика. В этом случае край ворота не станет задевать их при работе.

По краям бревно следует обтянуть витками проволоки или хомутом. Это позволит сохранить круглую форму ворота в процессе его эксплуатации.

По центру торцов заготовки нужно выполнить два 20-миллиметровых отверстия глубиной 5 см и закрепить их края, используя металлические шайбы. Тогда во время вращения на оси посадочные места ворота разрушаться не будут.

Аналогичные отверстия необходимо сделать в стойках навеса на соответствующей вороту высоте и вставить в них металлические втулки.

Затем в отверстие заготовки слева нужно забить стальной прут длиной 200 мм, а справа — рукоятку. Когда все металлические детали будут установлены на ворот, его следует зафиксировать на стойках, прикрепить цепь, а к ней подвесить ведро для набора воды.

Как сделать дверцу


Для начала нужно выбрать какую-либо сторону каркаса и закрепить на ней три бруска 50х50 мм, определяющих проем. В соответствии с его размерами следует собрать дверцу, используя одинаковые доски, которые надо тщательно подогнать между собой, а потом скрепить брусками по краям полотна и его диагонали.

Эту работу удобнее выполнять на ровной площадке возле колодца. Дверь должна быть немного меньше, чем внутренние габариты ее проема. Тогда она не будет цепляться за деревянные детали коробки.

После сборки к дверце необходимо прикрепить стальные петли, установить ее на каркас домика и закрепить гвоздями или шурупами.

С внешней стороны нужно установить на двери шпингалет и снабдить ее ручкой. После проверки работы дверка должна легко открываться и закрываться, ни за что не цепляясь.

Монтаж кровли


При изготовлении своими руками домика для колодца сооружение крыши является наиболее ответственной задачей. Ведь именно этот элемент конструкции будет служить основной защитой источника воды от непогоды и мусора.

Для устройства кровли скаты каркаса и его фронтоны нужно обшить досками, причем крайние из них должны немного выходить за контур сооружения. Полученный таким образом козырек закроет фронтоны, и они намокать не будут.

После обшивки крышу необходимо покрыть гидроизоляционным слоем. Это может быть рубероид или другой материал с аналогичными свойствами. Фронтоны под такую изоляцию прятать не нужно. Обычно их покрывают специальной водоотталкивающей грунтовкой, и этого бывает достаточно. Устройство гидроизоляции на крыше намного продлит срок эксплуатации всего сооружения.

В качестве финишного покрытия кровли можно использовать мягкую черепицу. Она имеет небольшой вес и вполне пригодна для этой цели. Шифер для деревянного каркаса колодезного домика применять не рекомендуется. Под его тяжестью конструкция может перекоситься и через определенное время даже разрушиться.

Декоративная отделка домика для колодца


Это завершающий этап изготовления колодезного домика. Бесчисленное количество вариантов отделки можно найти на фото, представленных в сети интернет. Мы же перечислим наиболее доступные для самостоятельного исполнения.

Великолепно смотрятся на приусадебном участке укрытия колодцев из деревянных срубов или с отделкой, имитирующей цельные бревна. Особенно хороши такие домики в сочетании с травяным газоном. Усилить эффект можно укладкой вокруг цоколя колодца крупных камней.

Резьба по дереву — это тоже отличное украшение рукотворного источника питьевой воды. Резной домик, с любовью выполненный в русском стиле, красиво выглядит на любой даче.

Если вам больше по душе деревенский колорит, укрытие для криницы можно изготовить, придерживаясь народного стиля. Здесь домик оформляют изразцами.

Окрашивание сооружения в различные цвета — это несложный, но эффективный способ декора. Грамотно подбирая краску, колодезному домику можно придать практически любые оттенки — сделать его чисто выбеленным, придать эффект старения и т.д.

Укрытия в виде сруба над колодцем можно украсить деревянными или керамическими фигурками, изображающими людей или животных.

Как построить домик для колодца — смотрите на видео:
Самое важное, что нужно всегда помнить перед тем, как сделать домик для колодца — это его главная функция, которая заключается в сохранении чистоты и качества воды. Удачи в работе!

источник — тут

Как подключить стиральную машину без водопровода? пошаговая инструкция!

Выезд на летний сезон за город на дачу, может омрачиться необходимостью стирки в отсутствии водопровода. Зная, как подключить стиральную машину без водопровода?, можно избавить себя от этой проблемы.

Как работает стиральная машина?

Процесс стирки в современных стиральных машинах полностью автоматизирован – залив и нагрев воды, добавление моющих средств, полоскание, отжим, слив отработанной воды, происходит по заданной программе.

Если программы разнообразны и зависят от модели стиральной машины, то принцип работы в них практически одинаковый.

Вода попадает в отсек для моющих средств, затем по резиновому патрубку заливается в бак, внутри которого вращается барабан. После стирки отработанная вода, с помощью сливного насоса, удаляется в канализацию.

Попадает вода в стиральную машину посредством электромагнитного клапана, который открывается под действием электричества. При этом вода должна поступать под давлением. При недостаточном давлении в системе вода либо не заливается, либо сбивается программа стирки, и машина выходит из строя.

Если в квартире проблема подачи воды решается обычным подключением к водопроводу, то на даче это не всегда возможно.

Варианты организации водозабора

Стиральная машина на даче без водопровода может использоваться, если организовать подачу воды под давлением. Это можно сделать несколькими способами:

1. Добавлять воду вручную. При таком способе вода добавляется через отсек для моющих средств. Существенный недостаток такого варианта – после завершения каждой программы стиральная машина будет останавливаться, для продолжения необходимо доливать воду. Это трудоемкий процесс, на который уходит много времени.

2. Установка насосной станции. Довольно затратный вариант. Если дача используется только в летнее время и необходимо подключить только стиральную машину, то затраты не всегда себя оправдывают. К тому же, насосная станция требует наличия источника с чистой водой, который не всегда есть на даче.

3. Искусственное создание давления. Сделать это можно, поместив бак с водой значительно выше уровня стиральной машины. В идеале это 8-10 метров. Если дом имеет два этажа или чердак, то это вполне осуществимо. Минусы такого способа – необходимо носить воду на второй этаж.

4. Имитация насосной станции. Создается посредством установки небольшого насоса между баком с водой и стиральной машиной. Самый оптимальный способ, не требующий больших финансовых вложений.

Установка стиральной машины

Стиральная машина на даче без водопровода может быть установлена в любом помещении, где есть возможность подключить насос. Следует иметь в виду, что отработанная вода должна куда-то сливаться, а значит, потребуется специальная емкость или водоотвод.

Если имеется шланг достаточной длины, то легче всего вывести его на дворовую территорию и сливать в заранее подготовленную яму.

Важно! Перед запуском стиральной машины проверьте, удалены ли из барабана транспортировочные болты. Если этого не сделать, то при первом запуске стиральная машинка выйдет из строя.

Решая, как подключить стиральную машину, стоит обратить внимание на способ с имитацией насосной станции. Для его реализации потребуется небольшое количество расходных материалов, а так же обычный насос – погружной, дренажный, и любой другой, используемый на даче.

Материалы, необходимые для подключения:
— насос;
— бочка или другая емкость для воды;
— реле для включения/выключения насоса;
— расходники: крановый шар, тройник, штуцер, переходники, фум-лента.

Если стиральной машины еще нет, то для дачи рекомендуется выбирать с маленьким объемом и, соответственно, небольшим потреблением воды (около 40 л. на 1 цикл). В зависимости от этого подбирается и емкость для воды. Для такого объема достаточно бочки на 100-110 литров.

Подключить стиральную машину автомат без водопровода можно следующим образом:

Собирается система, состоящая из насоса, реле давления, шланга. Объединяется это все при помощи тройника, от которого один шланг идет на стиральную машину, второй к реле давления, третий к насосу. Провода от реле давления (их всего два) подключаются, соответственно, к насосу и к сети в 220V.

Принцип работы реле заключается в следующем: при замкнутом реле в шланге отсутствует давление, насос работает для создания этого давления. Когда стиральная машина открывает электроклапан для заполнения водой, в системе падает давление, и, автоматически, срабатывает реле.

Оно, в свою очередь, запускает насос, который закачивает воду в машинку. Когда барабан наполнен водой в достаточном количестве, электроклапан закрывается и от реле на насос снова подается сигнал, теперь уже об отключении.

Важно! При соединении всех деталей и шлангов необходимо использовать фум-ленту и герметик, во избежание утечек воды и замыкания.

Реле давления – довольно дорогой агрегат, поэтому, при желании и знании электрики, можно обойтись без него. Есть два варианта его замены:

— подключение напрямую к электроклапанам стиральной машинки. Для этого потребуется собрать схему, которая подключается к клапанам и работает, когда хотя бы один из них открыт. Для осуществления этой задачи потребуется вскрывать крышку стиральной машинки;

— подключение с помощью герконов (контакты в колбе из стекла). Геркон будет срабатывать и передавать насосу сигнал на включение, когда открывается клапан и вокруг него создается магнитное поле. Для реализации этой схемы машинку вскрывать не требуется.

Важно! Так как мотор во время работы сильно вибрирует, то устанавливать его необходимо на расстоянии от пластиковой емкости, например, его можно подвесить над бочкой.

Когда схема готова, подключение стиральной машины автомата без водопровода можно считать законченным. Необходимо только наполнить емкость водой и опустить в него шланг.

Абсолютное большинство дач в нашей стране не имеет водопровода. Более того и во многих частных домах, находящихся в городах, водопровод также отсутствует. Как известно, для того чтобы подключить стиральную машину автомат, требуется как минимум стабильная электросеть 220 В и водопровод, без канализации обойтись можно. И как же выйти из ситуации жителям неблагоустроенных домов и квартир, а также дач, как подключить стиральные машины? Об этом поговорим в статье.

Способы подсоединения к воде!

В деревне или на даче при отсутствии воды умельцы умудряются запустить стиральную машину автомат, подавая воду ведром через кюветку для порошка. Способ простой и оригинальный, но возникает вопрос, какой смысл при этом покупать стиральную машину автомат? Дело в том, что когда вода в стиральную машину автомат заливается через кюветку, нужно каждый раз перезапускать программу стирки:

  • открываем лоток и насыпаем порошок, закладываем белье в барабан;
  • запускаем программу стирки;

Программу можно выбирать любую, на процесс стирки это не повлияет.

  • открываем кюветку, наливаем воду ведром;
  • стиральная машина зависает;
  • запускаем программу стирки снова, стирка начинается, вода в конце сливается;
  • стиральная машина зависает;
  • наливаем воду для полоскания через лоток для порошка;
  • запускаем программу стирки снова, начинается полоскание, вода сливается;
  • запускается отжим, после чего программа стирки благополучно завершается.

Вообще-то такая стирка – это сомнительное удовольствие. Нужно стоять возле стиральной машины с ведром наготове. О какой автоматической стирке вообще может идти речь? Не проще ли в этом случае , которая работает в полуавтоматическом режиме, так хоть не придется тратиться на стиралку автомат.

Еще один способ подключить стиралку автомат на даче без водопровода – расположить бак с водой повыше над машиной, протянуть от него длинный шланг, а уже к этому подсоединить наливной шланг «домашней помощницы». Практика показывает, что для запуска стиральной машины требуется, чтобы бак висел как минимум на высоте 10 метров над стиралкой. Если у вас на даче домик низкий, данный способ можно сразу отбросить.

Чтобы стиральная машина автомат не зависла, набирая воду, необходимо обеспечить давление на впускной клапан минимум 1 бар. Такого давления можно добиться, подавая воду из резервуара закрепленного высоко.

Если нет водопровода, а подключить машину надо, можно пробурить скважину и поставить насосную станцию, которая будет качать воду из под земли и подавать в стиральную машину. При наличии свободных средств данный способ вполне приемлем. Но есть несколько нюансов:

  1. о бурении скважины нужно позаботиться заранее в летнее время;
  2. чем глубже будет залегать подземная вода, тем мощнее должна быть насосная станция;
  3. вода из скважины должна быть качественной и не содержать большого количества солей металлов и других примесей.

Наиболее приемлемым наши специалисты считают следующий способ подключения стиральной машины где-нибудь на даче без водопровода – подключение к баку с водой через нагнетающий насос. Данный способ предполагает установку рядом с машиной большой бочки воды. В эту бочку монтируют кран, к которому подключают шланг с нагнетающим давлением насосом. Насос подает воду из бочки на впускной клапан стиральной машины под давлением, имитируя давление водопровода. Эффективно и затрат минимум.

Что понадобится?

Решив производить установку стиральной машины, автомат без водопровода, соберем необходимые инструменты. Для этого нужно порыться в гараже или кладовой и вытащить: рулетку, разводной ключ небольших размеров, плоскогубцы, строительный уровень, герметизирующую ленту, отвертку индикатор и острый нож. С инструментами никаких проблем возникнуть не должно. Другое дело материалы. Придется пробежаться по магазинам, чтобы купить:

  • кран-тройник ¾ дюйма;
  • резиновые прокладки и хомуты;
  • водопроводные шланги и проточные фильтры;
  • нагнетающий насос;
  • электромагнитный клапан.

Длина шланга, его диаметр, конфигурация крана и клапанов будет зависеть от особенностей подключения стиральной машины конкретной модели. Установка будет производиться с учетом множества мелких нюансов, которые предугадать сложно.

Подсоединяем своими руками

Мы плавно подошли к описанию работ по подключению стиральной машинки к воде, на даче без водопровода. В данном случае, возможно, предложить лишь общее описание процесса, поскольку, как мы уже упоминали, многое будет зависеть от технических особенностей конкретной модели стиральной машины. Делаем следующее.

  1. Устанавливаем стиральную машину по уровню на твердый надежный пол близ надежной электрической розетки.
  2. Рядом со стиральной машиной ставим пластиковую или металлическую бочку объемом от 50 литров.
  3. В верхней части бочки нужно обустроить откидывающуюся крышку, чтобы было удобно наливать воду.
  4. Из деревянных брусков сколачиваем надежную подставку под бочку, чтобы расположить ее на высоте минимум 500 мм от пола.
  5. В стенке бочки у самого дна проделываем отверстие ¾ дюйма под резьбу крана, вставляем в отверстие уплотнительную резинку и запихиваем кран. Кран-тройник должен входить плотно.
  6. Далее подсоединяем к тройнику нагнетающий насос.
  7. Подсоединяем к насосу шланг.
  8. Подключаем шланг через переходник к наливному шлангу стиральной машины.

Все соединения необходимо стянуть пластиковыми или металлическими хомутами.

В заключение отметим, отсутствие водопровода на даче в современных условиях это, конечно, трудность, но не беда. Даже в такой ситуации можно обеспечить себе комфортную стирку вещей в автоматической стиральной машине, главное правильно ее подключить. Об этом мы и рассказали в нашей статье. Надеемся, материал оказался доступным и понятным, удачи!

Никто не будет отрицать то, что к хорошим вещам довольно легко и быстро можно привыкнуть. Автоматизация процесса стирки освободило кучу свободного времени у людей и позволяет сделать этот процесс более качественно. Но есть одно немаловажное, но, у Вас не получится использовать машинку автомат в местах с отсутствующим централизованным водоснабжением. У вас может возникнуть вопрос, , на это мы и попытаемся ответить в данной статье, ведь наверняка многие проводят свой драгоценны отпуск вдали от городской суеты.

Поговорим о работе стиральной машинки автомат!

В современных устройствах практически все операции автоматизированы и управляются программным обеспечение, встроенным в него. Вам необходимо только загрузить грязное белье в машинку, добавить порошок и кондиционер, выбрать необходимую программу и нажать на кнопку «Пуск». После чего агрегат сам начнёт набирать необходимое ей количество воды, подмешивая в него порошок и из бункера, в которых он находится, нагревает воду и стирает вещи без вашего непосредственного участия.

Процесс полоскания совпадает с процессом стирки. Кроме того, что из контейнера берётся кондиционер, хотя вы можете обойтись и без него. Грязная вода отводится системой, благодаря специальной помпе в канализацию.

Всё звучит хорошо, однако компании, занимающиеся выпуском данных агрегатов, не задумались о том, что не везде на просторах нашей большой необъятной родины имеется подключение к централизованному водопроводу. Проблема заключается в том, что во время начала процесса стирки командоаппарат передаёт команду на открытие электромагнитного впускного клапана, через который вода под напором попадает в камеру стирки. В случае отсутствия воды, многие модели стиральных машинок выдадут ошибку и попросту не будут стирать.

Из этого следует вывод: стиральная машина без подключения к водопроводу попросту не будет выполнять свои функции. К Вашему счастью данную проблему можно решить при помощи дополнительных приспособлений, которые смогут обеспечить работоспособность агрегата. Существует несколько способов, как подключить стиралку автомат без водопровода.

Механические модели стиральных машин автомат при подключении без водопровода гораздо лучше работают, чем модели с более сложным автоматизированным управлением.

Рассмотрим варианты подключения стиральной машинки!

Как упоминалось выше мы поведаем Вам о способах подключения стиральной машинки автомат в условиях отсутствия водопровода. Выбор способа подключения остаётся за вами, мы лишь перечислим их.

  • Первым способом является «ручная» подача воды в бункеры для порошка. Этот способ ни в коем случае не навредит вашей машинке, однако его применение недостаточно удобное. После выполнения каждого цикла Вы должны будете при помощи лейки или шланга повторять операцию, тем самым получив полуавтоматическую машинку.
  • Вы можете модернизировать вышеописанный способ и полностью автоматизировать его, установив емкости на возвышенности. Однако для того чтобы создать необходимое давление Вам необходимо будет поместить емкость на высоте около 10 метров.

Вы можете поступить следующим образом. Монтировать бак немного выше стиралки, произвести врезку в него задвижки, а сам шланг с нее направить прямо в камеру для порошка. Однако во время стирки вам будет необходимо находится рядом и периодически открывать или закрывать задвижку в зависимости от наполнения стиральной машинки.

  • Если же у вас имеется насосная станция, то все вопросы о том, как подключить стиральную машинку автомат без водопровода моментально сойдут на нет. Даже маломальский мощный агрегат способен обеспечить нужное давление для стиральной машины. Единственный минус, которым обладает данная система, является цена устройства, его рыночная стоимость начинается от пяти тысяч рублей, не беря в расчёт дополнительную периферию, такую как фильтры или арматура.

Насосная станция — это незаменимый предмет хозяйствования в деревенской местности, летом этот агрегат обеспечивает качественный полив огорода, а также производить подачу воды в дом.

Перед тем как подключить стиральную машину автомат без водопровода , необходимо будет подготовить несколько вещей. Первой будет являться емкость для жидкости. Самым лучшим решением, которое пользуется популярностью у всех дачников является установка двухсот литровой бочки возле стиральной машины. Агрегаты с наличием систем экономичной стирки могут обойтись и сто литровой бочкой, однако запас воды никогда лишним не окажется.

Второй важной вещью, которая будет необходимо для Вас это небольшой водяной насос. Если же Вы не смыслите в данном виде технике, рекомендуем вам обратиться в специализированные точки по продаже данного оборудования, там смогут подсказать какой насос лучше купить, и помогут подобрать сливной насос. Рекомендуется приобретать насос той же фирмы, что и ваша машинка.

Стоит отметить тот факт, что многие специалисты рекомендуют использовать обыкновенные аквариумные насосы. Цена у них гораздо ниже чем у вышеперечисленных агрегатов, и вам необходимо будет направлять шланг прямиком в камеру для порошка.

Вам необходимо будет подсоединить насос к электропитанию при этом надо сделать это так, чтобы он активировался только по необходимости. Электромагнитный клапан работает от обычной сети – 220V и в нерабочем состоянии останется закрытым. Для его открытия необходимо подавать напряжение прямиком на катушку. Чтобы это провернуть Вам необходимо будет демонтировать верхнюю крышку стиральной машинки попутно подключив насос к впускному электромагнитному клапану.

Вы можете сделать это прямо на клемме самого клапана. Или же найти куда проложен кабель и произвести подключение клапана вместе с насосом на клеммнике, чаще всего он расположен внизу агрегата, сделать это можно при помощи пассатижей.

После проведения всех операций вы получите абсолютно рабочую стиральную машинку, которой не требуется подключения к водопроводу.

Вывод

В данной статье мы рассмотрели способы как подключить стиральную машину без водопровода и изложили их Вам. Самый экономичный способ потребует от вас около одной тысячи рублей, самый же дорогостоящий обойдётся вам около семи. После проведения данных операций ваши машинка сможет ещё не раз облегчить вам жизнь.

Садово-огородные работы в летнее время делают актуальной стирку без централизованного водоснабжения. Для этого нужно уметь подключить стиральную машину автомат без водопровода.

Машины стирают в установленных на производстве режимах. Закачивание и подогрев воды, растворение моющего средства, полоскание, отжим и слив воды на всех этапах выполняются в соответствии с заложенной программой.

Работа моделей и программ основана на одинаковых принципах. Вода протекает через отсек, смешивается с моющим средством и по патрубку поступает в бак с барабаном. На каждом из этапов устройство забирает новую порцию чистой воды. Отработанную воду сливной насос удаляет в канализацию.

Поток поступающей в машину воды регулирует энергозависимый электромагнитный клапан.

Вода должна подаваться в машину под давлением. При низком давлении вода не поступает или происходит сбой программы.

В городской квартире достаточно давления в централизованной системе подачи воды. В деревне проблема низкого или отсутствующего давления может быть решена несколькими способами.

Варианты организации водоснабжения

Чтобы стиральная машина смогла выполнять свои функциональные задачи в загородном доме без водопровода, требуется организовать подачу воды под достаточным давлением. Наливайте воду вручную через отсек для моющего средства. Для этого варианта подойдет машина с нижним фиксированием уровня жидкости в баке. При верхнем фиксировании аппарат будет часто аварийно завершать программу и быстро выйдет из строя.

Через каждое полоскание белья машина будет останавливаться. Чтобы продолжить стирку, потребуется вручную долить воду.

Установка насосной станции с использованием колодца или скважины. Если на участке есть скважина или колодец, то установкой насосной станции можно создать систему с достаточным давлением. Дополните скважину накопительной емкостью, чтобы организовать стабильное водоснабжение для: унитаза, моющей машины, мойки.

Бурение скважины возможно только в тёплое время года. Оборудование не всем по карману.

Маленький насос между баком и машинкой. Заключается в размещении дополнительного электронасоса подкачки на трубопровод между емкостью с водой и стиральной машиной. Оптимальный способ по стоимости и трудозатратам.

Искусственное обеспечение давления воды. Чтобы создать дополнительное давление, разместите резервуар с водой выше уровня машины. Оптимальная высота 10 м. Осуществить это можно если в доме от двух этажей или есть чердачное помещение.

Заполненный бак вручную поднять на такую высоту затруднительно. Носить ведрами тяжело, а установка насоса для накачивания воды потребует дополнительных финансовых затрат. Вариант не применим в одноэтажном доме без чердачного помещения.

Установка стиральной машины

Выбирайте место для установки стиральной машинки автомат в частном доме с возможностью подключения электронасоса.

Для слива отработанной воды потребуется специальный резервуар или водоотвод. Проще всего подготовить на придомовой территории яму и объединить их с машиной шлангом.

Перед первым запуском машины выкрутите из барабана фиксирующие транспортировочные болты. Если этого не сделать, возможны серьезные повреждения.

Варианты отвода использованной воды. Рассмотренные 4 варианта позволят подключить машинку автомат без водопровода в саду. Осталось решить вопрос с канализацией.

Присоедините к машине шланг и выведите его свободный конец в яму на придомовой территории.

Не требуется постоянного сматывания и разматывания шланга. Но его нужно утеплить, чтобы он не лопнул при минусовых температурах.

Организовывайте слив в заранее подготовленную емкость и освобождайте ее по мере наполнения.

Простое решение

Самый рациональный способ организации подключения стиральной машины в деревне — имитирование насосной станции. Для реализации пользуются погружным, дренажным или другим насосом. Для подключения потребуются: резервуар для воды;

  • реле, отвечающее за включение/выключение насоса;
  • крановый шар;
  • тройник, штуцер, переходники, фум-лента.

Для организации прачечной на участке лучше выбрать машину с маленьким рабочим объёмом на 1 цикл до 40л. Ориентируясь на этот показатель, подготавливают резервуар. Для работы потребуется 100 л воды. Алгоритм подключения:

  • насос, контролирующее давление реле и шланг соедините через тройник в общую систему;
  • реле давления соедините с насосом и сетью на 220V.

Замкнутое реле создаёт пониженное давление в шланге. Включается электронасос для повышения давления. Для заполнения водой открывается электроклапан и давление в системе понижается — реле автоматически срабатывает и запускает насос для закачивания воды.

После заполнения барабана водой закрывается электроклапан, а реле подаёт на насос отключающий сигнал. Шланг соединяют с насосом разъёмным резьбовым соединением. Это позволит использовать насос во время стирки и при других садовых работах.

Использование реле давления стоит недешево. Есть два варианта, позволяющие обойтись без него.

Подключение к электроклапанам стиралки напрямую. Этот вариант можно осуществить с помощью схемы, которую подключают к клапанам. Она срабатывает, когда открыт хотя бы один клапан. Для реализации варианта вскрывают крышку стиральной машины.

Если вскрывать машинку нет желания, пользуются вторым вариантом — подключение проводят с помощью герконов. Открытие клапана сопровождается формированием магнитного поля. При этом срабатывает геркон и посылает сигнал на включение насосу.

Работа мотора сопровождается выраженной вибрацией, поэтому рекомендуется монтировать его на расстоянии от пластиковой емкости. Когда все комплектующие установлены на своих местах, установка стиральной машины-автомат без водопровода завершена. Остаётся только наполнить резервуар водой. Отсутствие центрального водоснабжения — не повод отказаться от установки стиральной машины-автомат. Выбирайте способ установки в зависимости от финансовых возможностей и планируемой частоты использования.

И без централизованной подачи воды. Они организуют автономный водозабор и решают проблему стирки несколькими способами. Эти варианты не так сложны, как кажется, и легко осуществляются своими руками. Необходимо только приобрести модель с баком или немного доработать обычную машинку. Для второго варианта придется установить резервуар и набирать в него воду вручную или насосом.

Стиральная машина функционирует и без централизованной подачи воды, если подавать рабочую жидкость под давлением. Необходимо сделать так, чтобы машинка работала без подключения к системе труб водопровода частного дома или многоэтажки. Это выполняется несколькими несложными способами:

  • ручная заливка;
  • организация насосной станции;
  • подъем давления искусственно;
  • установка дополнительного насоса.

Ручная заливка

При этом способе открывается отсек, куда всыпаются порошки и вода вливается прямо через него. Но у такого варианта имеется недостаток – стиральная машина останавливается после выполнения каждого этапа программы и требует долива воды. Это скучное и однообразное занятие, отнимающее много времени, ведь отверстия отсека очень маленькие.

Организация насосной станции

Этот вариант — самый затратный способ. Для полноценного функционирования насосной станции необходима чистая вода. Для этой цели бурят скважину или применяют колодец. Идеальным вариантом реализации этого способа является загородный дом или дача.

При этом методе жидкость с глубины поднимается насосом, который подает его в машину под необходимым давлением. Желательно перед клапаном аппарата поставить очищающий фильтр, чтобы песок и другие мини-фракции не забили узлы и не испортили агрегат.

Искусственный подъем давления

Это самый легкий способ. Надо лишь расположить бак с рабочей жидкостью намного выше уровня машинки. Для получения номинального давления в 1 бар это примерно 8-10 м. В двухэтажном (или более) доме, имеющем чердак, это вполне реально.

Если вы боитесь протечек, то можно установить резервуар на специальную стойку с площадкой и лесенкой, изготовленной из досок, труб или брусьев. Затем поставить на нее бочку на 100–200 л и периодически пополнять ее. Главный недостаток этого метода – каждый раз необходимо поднимать полные ведра на десятиметровую высоту.

Но эта проблема решится, если в регионе часто идут дожди. В этом случае достаточно сделать бак открытым, и он будет заполняться естественным путем.

Установка дополнительного насоса (имитация второго способа)

Его подключают между резервуаром с рабочей жидкостью и стиральной машинкой. Такой способ довольно дешев и считается оптимальным.

Достоинства последнего варианта:

  • нет необходимости включать аппарат после каждой программы, ее можно запустить один раз и ждать окончания процесса;
  • необязательно наличие источника чистой воды – ее можно процедить прямо при заливке в бак;
  • не надо таскать воду на второй этаж или выше – резервуар может располагаться рядом с машиной или даже ниже ее.

Выбор и установка аппарата для стирки

Если машинка еще не приобретена, то критерием к выбору модели при ручной заливке, по первому и третьему вариантам, послужит объем. Чем он меньше, тем ниже потребление жидкости машиной и для ее заполнения потребуется малое количество ведер.

Номинальная емкость стиральных машин — 40 л. Резервуар для рабочей жидкости в баке на крыше или стояках должен рассчитываться минимум на 2–3 стирки. Для него вполне достаточно резервуара на 100–120 л, например, бочки. При других способах – берите любую машинку.

В первом, втором и четвертом случаях его располагают в любом месте помещения, где есть подвод электричества для самой машинки и для электронасоса. В третьем – на первом этаже или в подвале.

Подключение стиральной машины

Для первого способа водозабора ничего не нужно, ведь главным источником доставки и заливки воды является сам потребитель. В остальных случаях для нормального функционирования машинки-автомата необходимо правильно подсоединить к ней входящие и отводящие трубы или шланги. Эту работу можно сделать самостоятельно, если у вас есть навыки. Если опыта нет – вызывайте сантехника.

Для реализации трех последних способов водозабора потребуется некоторое количество сантехнических материалов (трубы, тройники, вентили), а для второго и четвертого варианта еще и насос любого типа, применяемый в хозяйстве. Оптимальными считаются дренажный и погружной.

Во втором и третьем вариантах собирают систему труб, идущих от скважины или колодца с насосом или бака на возвышении:

  1. К самодельному трубопроводу подключаем вентиль с переходником (сосок).
  2. К соску подсоединяют шланг, который прикручивают к впускному клапану стиральной машинки.

Усовершенствование подключения

Если принято решение организовать водозабор последним способом (с помощью резервуара и насоса), то в систему можно подключить реле давления, перекрывающее подачу воды, когда клапан стиральной машины закрыт.

Соединить машину с насосом можно обычным сантехническим тройником. Один конец через сосок прикручивают на шланг аппарата, второй к насосу (нагнетателю), а последний к реле давления.

Чтобы система работала, надо сделать правильную разводку. Провода от реле подключают к выключателю насоса или в разрыв его сетевого кабеля. При срабатывании оно отключит/включит исполнительное устройство.

Работает это так:

  1. Когда машинка не включена – напора в системе нет и реле закрыто.
  2. При подключении агрегата открывается его электроклапан и давление резко падает.
  3. Затем срабатывает реле и происходит замыкание его контактов.
  4. Насос включается, и вода поступает в машинку.
  5. После заполнения барабана клапан закрывается и в системе образуется избыточное давление, двигающее шторку реле обратно.
  6. Контакты размыкаются, и насос прекращает работу.

Другие варианты

Реле – дорогостоящий узел, и многие умельцы обходятся без него. Есть два способа замены этого элемента:

  1. Вскрыть крышку и подключить насос к клапанам машинки напрямую. При открывании одного из них нагнетатель начнет функционировать и заполнит стиральный агрегат водой. При закрытии он отключится.
  2. Реализовать подачу рабочей жидкости с помощью герконов. При таком способе крышку машинки снимать не надо. Когда клапан открывается – образуется магнитное поле. Контакты геркона замыкаются и включают насос. При запирании клапана – все возвращается на исходную точку.

Геркон необходимо установить поближе к машинке. Многие люди ставят его прямо на корпус, но этого делать нельзя. Вибрация мотора ведет к ложным срабатываниям контактов.

Затем нужно установить емкость для стока грязной жидкости или водоотвод. Для этого используют трубы или шланги необходимой длины. Они должны выходить в выгребную или специально подготовленную яму-септик.

Если организована канализация – слив подсоединяют к ней. Когда все предварительные работы завершены, надо с помощью шланга наполнить емкости и приступить к стирке.

Любая стиральная машина, вне зависимости от производителя, может выйти из строя. Какие-то модели ломаются раньше, какие-то позже. Есть машинки, которые могут прослужить и десяток лет, но в большинстве своем поломки случаются гораздо раньше. Чаще всего мы можем столкнуться с такими проблемами как:

  • стиральная машина течет (вероятно, проблема связана с неисправностью сальника, бака, повреждением резинки люка, шланга или патрубка);
  • не сливается вода (возможно, засорился канализационный слив, сливной шланг, фильтр, или же неисправен насос, прессостат или модуль управления);
  • не набирается вода (причины: отсутствие воды (отключили воду или перекрыли вентиль), неисправен датчик уровня воды, клапан подачи воды, УБЛ, модуль управления);
  • не нагревается вода (перегорел ТЭН, неисправен термостат, реле или модуль управления);
  • не крутится барабан (необходимо проверить исправность электродвигателя, ремня привода, щетки электродвигателя);
  • стиральная машина сильно шумит (возникли проблемы с приводным ремнем, износился подшипник, неисправны амортизаторы, сальники, противовесы, попадание инородного предмета в пространство между барабаном и корпусом);
  • стиральная машина бьет током (отсутствие заземления, вышел из строя ТЭН или электродвигатель).
  • ольшой выбор запчастей на стиральные машинки!

источник — тут

Как определить фазу и ноль без приборов?

Хозяин квартиры или частного дома, решивший проделать любую процедуру, связанную с электричеством, будь то установка розетки или выключателя, подвешивание люстры или настенного светильника, неизменно сталкивается с необходимостью определить, где в месте производства работ находятся фазный и нулевой провод, а также кабель заземления. Это нужно для того, чтобы правильно подсоединить монтируемый элемент, а также избежать случайного удара током. Если вы имеете определенный опыт работы с электричеством, то такой вопрос не поставит вас в тупик, но для новичка он может оказаться серьезной проблемой. В этой статье мы разберемся, что такое фаза и ноль в электрике, и расскажем, как найти эти кабели в цепи, отличив их друг от друга.

В чем отличие фазного проводника от нулевого?

Назначение фазного кабеля – подача электрической энергии к нужному месту. Если говорить о трехфазной электросети, то в ней на единственный нулевой провод (нейтральный) приходится три токоподающих. Это обусловлено тем, что поток электронов в цепи такого типа имеет фазовый сдвиг, равный 120 градусам, и наличия в ней одного нейтрального кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, в то время как нулевой, как и заземляющий, не находится под напряжением. На паре фазных проводников значение напряжения составляет 380 В.

Линейные кабели предназначены для соединения нагрузочной фазы с генераторной. Назначение нейтрального провода (рабочего нуля) заключается в соединении нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов перемещается к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым кабелям.

Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.

Назначение нулевого провода заключается в создании цепочки с низким показателем сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания величины тока хватило для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.

Таким образом, за повреждением установки последует ее быстрое отключение от общей сети.

В современной проводке оболочка нейтрального проводника бывает синей или голубой. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Такой кабель имеет покрытие желто-зеленого цвета.

В зависимости от назначения электропередающей линии она может иметь:

  • Глухозаземленный нейтральный кабель.
  • Изолированный нулевой провод.
  • Эффективно-заземленный ноль.

Первый тип линий все чаще используется при обустройстве современных жилых зданий.

Чтобы такая сеть функционировала правильно, энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами и доставляется также по трем фазным проводникам, находящимся под высоким напряжением. Рабочий ноль, являющийся по счету четвертым проводом, подается от этой же генераторной установки.

Наглядно про разницу между фазой и нолем на видео:

Для чего нужен заземляющий кабель?

Заземление предусмотрено во всех современных электрических бытовых устройствах. Оно помогает снизить величину тока до уровня, который безопасен для здоровья, перенаправляя большую часть потока электронов в землю и защищая человека, коснувшегося прибора, от электрического поражения. Также заземляющие устройства являются неотъемлемой частью громоотводов на зданиях – через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не становясь причиной пожара.

На вопрос – как определить провод заземления – можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, довольно часто не соблюдается. Бывает и такое, что электромон

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.

Домашняя электропроводка: находим ноль и фазу

Установить в домашних условиях, где какой провод находится, можно разными способами. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически любому человеку: с использованием обычной электрической лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).

Про цветовую маркировку фазных, нулевых и заземляющих проводов на видео:

Проверка с помощью электролампы

Перед тем, как приступить к такой проверке, нужно собрать с использованием лампочки устройство для проверки. Для этого ее следует вкрутить в подходящий по диаметру патрон, после чего закрепить на клемме провода, сняв изоляцию с их концов стриппером или обычным ножом. Затем проводники лампы нужно поочередно прикладывать к тестируемым жилам. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если проверяется кабель на две жилы, уже понятно, что вторая будет нулевой.

Проверка индикаторной отверткой!

Хорошим помощником в работе, связанной с электрическим монтажом, является индикаторная отвертка. В основе работы этого недорогого инструмента лежит принцип протекания сквозь корпус индикатора емкостного тока. В ее состав входят следующие основные элементы:

  • Металлический наконечник, имеющий форму плоской отвертки, который прикладывается к проводам для проверки.
  • Неоновая лампочка, загорающаяся при прохождении сквозь нее тока и сигнализирующая таким образом о фазовом потенциале.
  • Резистор для ограничения величины электрического тока, который защищает устройство от сгорания под воздействием мощного потока электронов.
  • Контактная площадка, позволяющая при прикосновении к ней создать цепь.

Профессиональные электромонтеры используют в своей работе более дорогие светодиодные индикаторы с двумя встроенными элементами питания, но простенькое устройство китайского производства вполне доступно любому человеку и должно иметься у каждого хозяина дома.

Если вы проверяете наличие напряжения на проводе с помощью этого прибора при дневном свете, то придется приглядываться в ходе работы более внимательно, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.

При касании жалом отвертки фазного контакта сигнализатор загорается. При этом ни на защитном нуле, ни на заземлении светиться он не должен, в противном случае можно сделать вывод, что в схеме подключения имеются неполадки.

Пользуясь этим индикатором, будьте внимательны, чтобы нечаянно не коснуться рукой провода под напряжением.

Про определение фазы наглядно на видео:

Проверка мультиметром

Для определения фазы с помощью домашнего тестера прибор нужно поставить в режим вольтметра и измерить попарно величину напряжения между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен составлять 220 В, а прикладывание щупов к заземлению и защитному нулю должно показывать отсутствие напряжения.

Заключение!

В этом материале мы подробно ответили на вопрос, что собой представляют фаза и ноль в современной электрике, для чего они нужны, а также разобрались, какими способами можно определить, где в проводке находится фазная жила. Какой из этих способов предпочтительнее, решать вам, но помните, что вопрос определения фазы, ноля и заземления очень важен. Неправильные результаты проверки могут стать причиной сгорания приборов при подключении, или, что еще хуже – причиной поражения электрическим током.

Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь — ноль или земля.

Правильно определить фазу!

Провода трехжильные

Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль — искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).

Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.

Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.

Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:

Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода!

Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.

Найти нулевой провод в квартире?

По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые — не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.

Штекер 230 вольт Великобритании

В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):

  • Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
  • Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
  • Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
  • Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.

Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода!

Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.

Добавим другой способ — промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.

Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.

Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли!

Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:

Отвертка-индикатор

  • Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
  • На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
  • Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.

Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.

Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.

  1. Красный – фаза.
  2. Синий – нулевой провод.
  3. Желтый – земля.

Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.

При ремонте электрической проводки, или ее обслуживании часто может потребоваться определить какой провод подключен к нулю, а какой к фазе. Это требуется для установки выключателей или коммутации другого электрооборудования. Прежде, чем рассказать, как определить ноль и фазу, расскажем о связанных с этим предрассудках.

Наиболее распространенные заблуждения

Приведем часто встречающиеся заблуждения, связанные с определением нулевого и фазного провода:

В качестве примера такого оборудования можно привести контролер, управляющий работой газового котла. При индикации ошибки «недостаточно напряжения» требуется поменять полярность.

Подобная проблема может возникнуть на генераторе импульсов, а также при подключении лабораторного измерительного оборудования;

  • если в кабеле три жилы, и одна из них разноцветная, то она является заземлением. Никогда нельзя быть уверенным в этом, особенно учитывая, какая была неразбериха с ГОСТами в последнее десятилетие прошлого века. Поэтому лучше всегда проверять кабель.

Цветовая маркировка

Чтобы в дальнейшем не утруждать себя поиском нуля и фазы, необходимо придерживаться единого стандарта, прописанном в ГОСТе Р 50462-92.

В таблице показано каким цветом обозначается тот или иной провод.

В старых домах проводка может быть выполнена одноцветным проводом. Если у вас подобная ситуация, рекомендуем промаркировать выводы электропроводки при помощи термоусадочных трубок.

Ненужно доверять цветовой маркировке, если у вас возникли малейшие сомнения. Лучше лишний раз убедиться в соответствии назначения проводов цветам.

Самые доступные и распространенные способы

Наиболее простой способ, который позволяет точно определить фазный и нулевой провод, выполняется индикаторной отверткой. Ее можно купить или собрать самостоятельно. Схема такого устройства несложная, она представлена на рисунке ниже.

Обозначения на схеме:

  • А – контактная пластина;
  • B – жало детектора;
  • R1 – сопротивление с номиналом от 1,5 до 2МОм, мощностью от 0,5Вт;
  • HG1 – любой тип неоновой лампы.

Видео инструкция: определение фазы и ноля индикаторной отверткой

Компактные размеры используемых деталей позволяют собрать устройство в корпусе шариковой ручки. Промышленные образцы напоминают внешним видом небольшую отвертку.

Определение подключения провода к фазе или нулю фазы (в двухпроводной электроцепи) производится по ниже описанному пошаговому алгоритму :

  1. проводка обесточивается;
  2. с проводов, подлежащих тестированию, снимается защитный слой изоляции (одного сантиметра будет достаточно);
  3. включаем электричество, поскольку определить ноль, если фаза отключена, не получится;
  4. жалом пробника поочередно проверяются два провода, прикасаясь при этом к контактной пластине индикатора, как это показано на фото;
  5. если неоновая лампочка засветиться, тестируемая жила является – фазой электрической цепи.

В розетке индикатор напряжения срабатывает на два контакта

Ситуация, когда пробник определяет две фазы в розетке и не видит ноль, может озадачить начинающего электрика. Дело еще более запутается, если замерить разность потенциалов мультиметром или тестером. Они покажут что напряжение отсутствует. Это характерные признаки обрыва ноля.

Заметим, что при внешних признаках отсутствия напряжения в электропроводке (по показаниям мультиметра) можно получить довольно ощутимый удар током. Именно поэтому нельзя пренебрегать пробником напряжения.

Для решения этой проблемы достаточно устранить обрыв нулевого провода, если вы не знаете как это сделать, лучше перепоручите эту работу профессиональным электрикам.

Способы для трехжильной проводки

В этом случае третьим проводом будет заземление. Фаза без труда находится пробником (как это сделать было описано выше). Чтобы найти ноль и землю, для их определения следует воспользоваться мультиметром или тестером.

Порядок действий должен быть следующим:

  1. при помощи пробника определяем фазу;
  2. измеряем напряжение между фазой и оставшимися двумя проводами;
  3. разность потенциалов между нулем и фазой будет в районе 220В, напряжение между землей и фазой будет меньше этого значения.

Собственно, имея мультиметр, можно определить землю, ноль и фазу без индикатора напряжения. Расскажем, как это сделать, пользуясь моделью M820D.

Для этой цели необходимо выставить диапазон измерений переменного тока больше 220В. Щупы подключаются к гнездам V и СОМ (показаны на фотографии ниже).

Поочередно меряем напряжение между тремя проводами, там где будет около 220В, одна жила – фаза, вторая – ноль. Соответственно, третий провод – земля.

Видео: определение фазы и ноля индикаторной отверткой и мультиметром (2 способа)

Нет необходимых приборов?

В домашнем хозяйстве должен быть как минимум пробник напряжения, но если его нет не расстраивайтесь, существуют способы определить землю, ноль и фазу без приборов.

Все что от вас потребуется, это сделать контрольную лампу, примерно такую, как изображена на фото. Лампа должна работать от 220В и быть не слишком мощной (чтобы не слепить глаза).

Вариантов реализации данного устройства множество, главное – обеспечить надежную изоляцию в местах крепления проводов к лампе и щупов. Естественно, если потребуется протестировать провода в коробке на потолке, необходимо сделать щупы соответственной длины.

Для определения фазы достаточно один контакт такого пробника подключить к испытуемому проводу, а второй к заземлению. В качестве последнего могут выступать металлические трубы отопления или холодной воды. Место на трубе, к которому будете прикасаться щупом контрольной лампы, необходимо предварительно зачистить.

Провод, при прикосновении к которому лампа будет светиться, и будет фазой.

В интернете опубликовано много видео, как определить фазу, не пользуясь никаким специальным оборудованием. Например, при помощи сырой картошки или водопроводной воды. Мы хотим предупредить, что повторение таких сомнительных опытов может нанести существенный урон вашему здоровью.

Как определить ноль и фазу, причем сделать это с максимальной безопасностью, мы рассказали, поэтому нет необходимости в изобретении новых способов.

Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.

Определение фазы индикаторной отверткой?

Наиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки».

Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя.

Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:

Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.

По правилам, лампочка индикатора рассчитанного на 220-380В, должна светиться при напряжении от 50В и более.

Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании.

Меры безопасности при работе с «пробником»

Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером?

Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения.
Далее замер можно сделать несколькими способами:

Меры безопасности при работе с мультиметром:

  • обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок ~V или ACV. Иначе может ударить током.
  • некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов, в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у фас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?
Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.
Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.
На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.
Маркировка проводов по цвету
Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.
Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.
В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.
Согласно этому стандарту для квартирной электросети:
Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый
Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод
Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.
Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ?

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ?

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ?

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.
Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.
Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ?

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.
Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов?

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.
Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.
Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:
— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.
А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

источник — Тут

Острые боли в крестцово-копчиковой области!

Боли в крестцово-копчиковой области -патология позвоночника при таких болях по-научному называются кокцигодиния. Сам механизм боли обусловлен как поражением костно-хрящевой ткани в этой области,  так и нарушениями в ее мышечно-фиброзном окружении с нервными элементами. Начальные поражения копчика обуславливаются  травмой,чаще всего у беременных женщин , после тяжелых родов. Обратить внимание  надо также людям сидячих профессий, так как это тоже является предрасполагающим фактором развития заболевания. При травмах копчика образуются кровоизлияния-гематомы,затем они превращаются рубцы ,приводящие к подвывихам копчика.Со временем  крестцово-копчиковом диске развиваются патологические изменения  и  артроз копчиковых суставов с регулярной  травматизацией нервного копчикового  сплетения…

ai128

Жалобы больных сводятся к разнообразным болевым ощущениям-ноющие боли, больные описывают их как «судорожные», «разъедающие» .При том на этом фоне возникает ощущение жжения.Боли отдают в ягодицы,задний проход,крестец , половые органы и нижнюю часть поясницы. Боли в крестцово-копчиковой области чаще всего бывают упорными и продолжительными.

На первых этапах лечения болей в спине покой и исключение неблагоприятных  нагрузок.На втором этапе массаж и физиотерапия-УВЧ-терапия,дарсонвализация , диадинамические токи; ультразвуковая терапия в  с гидрокортизоном.Если боли вызваны ущемлением нервных корешков и связаны с патологией межпозвоночных дисков. то показана мануальная терапия.Для облегчения болевого синдрома назначаются противоспалительные кремы и мази-индометациновая ,ортофеновая и т.д. Беременным женщинам,чтобы снизить давление на копчик советуют носить бандаж.Имеет место в комплексе с другими лечебными мероприятиями назначение лечебной физкультуры. Народные средства при кокцигодинии помогают только на начальном этапе ее развития.

ai127
  • Для уменьшения боли  копчике-  втирают раствор лаванды  в  растительном масле. Перед использованием растительное масло  настаивается   две недели в темном месте.
  • В рацион питания добавляют  ростков пшеницы (столовая ложка три раза в сутки)  улучшает питание связок и костей, что позволяет  позвоночнику быть более устойчивым к внешнему воздействию.
  • Для растирки копчика можно применять смесь состоящую из -200 мл меда, 100 мл водки (спирта), 400 мл сока редьки. Она  уменьшает болевой синдром и воспаление.

Боли в позвоночнике при разных патологиях см.здесь.

Источник —  http://otido.org.ua/?p=70772

Острые боли позвоночника в области сердца!

ai127

Боли в области сердца!

Позвоночник и боли в области сердца Более 50%  больных  обращающихся с жалобами в области сердца,  имеют нарушения  в шейном и верхнегрудных  сегментах позвоночника. Для заболеваний сердца характерна  самопроизвольная боль,  грудиной, отдающие  в левую  руку, лопатку. При этом у больного  бывает чувство стеснения за грудиной. Боли в области сердца  при ишемической болезни и при нарушениях в позвоночнике  часто бывают  схожи. При  настоящей  стенокардии сердечная  боль возникает  приступообразная, длящаяся во время приступа не больше минуты.При нарушениях в  позвоночнике болевые  атаки более  продолжительные. Боли, связанные с заболеваниями  позвоночника  возникают от вынужденного неудобного положения, а при истинной стенокардии чаще  возникают при физических нагрузках, во время ходьбы, подъема по лестнице. Но еще  не стоит забывать, что обострение заболеваний грудного и шейного сегментов  позвоночника могут вызвать спазм  коронарных  артерий и при сердечной патологии. При  длительных  непреходящих  болях в позвоночнике  обязательно со временем  происходит спазм коронарных артерий сердца. При диагностической  пальпации  позвоночника, если есть» разлитая» и»локальная» болезненность ,то это не имеет особой  диагностической  ценности . Только  нахождение конкретной  болезненной точки, имеющей  болевую иррадиацию позволяет сделать вывод о том, что клиническая  картина  связана с заболеванием  позвоночником. Позвоночник и боли в области сердца .Боли в крестцово-копчиковой области см.здесь

источник — http://otido.org.ua/?p=70765

Лечения хронической боли в спине!

Помимо   местных   болей   заболевания, которые  более  интенсивные  , чем при  болезни  Бехтерева, могут сопровождаться    отдающими   болями  в   нижние конечности,  так   называемые   корешковые   боли, которые  характеризуются   следующим-  усилением   при  кашле, в  ночное  время, изменениями   болей   после   определенных   движений  в позвоночнике,  распространением   болей  согласно   иннервацией  пораженного нерва.  Боли   при   грыже позвоночника   почти   всегда   связаны  с   поднятием   тяжести  и  начало  внезапное,  но  заболевание
может    развиться  и  постепенно,  спустя    часы  и дни,  после  поднятия тяжести.  Часто  боли  ощущаются  только в   крестце,  с одной стороны,  значительно   усиливаются  при  движении, особенно   при   поворотах   и  сгибании  туловища.  Другие заболевания,  вызывающие  боли   в спине остеопороз,  остеомаляция,  болезнь Педжета,  у   молодых людей-болезнь Scheurmana-юношеский    кифоз.

ai121

В современном  мире боль в спине представляет собой глобальную  медицинскую проблему, сильно влияющую на  социально-экономический  статус   любой страны. Дискогенная  боль  является  одной из основных причин хронической неспецифичнской  боли  в спине.В  ее  основе лежит  дегенерация  межпозвонкового  диска, представляющая  собой  сложный  многофакторный процесс, включающий как  возрастные  изменения , так и повреждение  тканей,вызванной чрезмерной  физической нагрузкой и другими факторами.Суть  дегенеративного процесса, происходящего в  межпозвонковом  диске заключается  в  накоплении»  стареющих  «клеток ,лишенных  репаративных способностей  и одновременной утраты  функционально  сохранных   хондроцитов. Стареющие  клетки выделяют  вещества, вызывающие воспаление и распад  здоровых  клеток, что  запускает  процессы распада  здоровых клеток  и  их  самопоглощение, что в конечном  итоге приводит  к дегенерации диска.

ai122
ai126

Боли в  позвоночнике бывают  при  разных  патологиях.К наиболее   частым   заболеваниям  позвоночника, кроме  остеохондроза   относится  спондилез   и спондилоартроз.  Спондилез-это   изменение  межпозвонковых    дисков и тел позвонков.  Спондилоартроз-это   дегенеративные,  не воспалительные   изменения  мелких   межпозвоночных  сочленений.
При   деформирующем   спондилезе,  который  поражает  даже 40 летних людей,  боли носят   неопределенный   характер   и  наиболее
интенсивны   после   продолжительного    периода   покоя,  а   также  после  продолжительной    неподвижности  суставов-ночью, рано утром,   усиливаются  при  длительном   постельном   режиме,   после  травмы, хотя   и  есть объективные   изменения,  но  жалобы иногда  могут  не  быть  в течение  несколько  месяцев  или   лет. В отличии  от  воспалительного  артрита  не  наблюдается резко
выраженных   ограничений   подвижности,  и  полной  неподвижности, за исключением   тазобедренного   сустава.  Спондилез рентгенологически  распознается   наличием  сужения  межпозвонковых  дисков  со  склерозом  межпозвонковых  пластинок.

Если боль в позвоночнике острая, то терпеть ее не в коем случае нельзя, а надо снимать ее всеми доступными средствами.Так боль вызывает отек тканей, а он в свою очередь усиливает боль, которая становится со временем нетерпимой.Так как боль усиливается при увеличении воспаления и отека, то больному необходимо принимать  нестероидные противоспалительные препараты (диклофенак) и ненаркотические анальгетики(кеторолак). При резкой и нетерпимой боли добавляются лекарства из группы опиоидов(наркотических аналгетиков) с легким действием(трамал), при боли, сопровождающейся мышечным спазмом-медикаменты из группы миорелаксантов (баклофен, диазепам), если боли возникают вместе с судорогами-препараты из группы антиконвульсантов (карбамазепин).При хронической боли в спине эффективна интенсивная программа физических упражнений.Лечение неспецифической боли в спине см.здесь Стеноз позвоночного канала см.здесь
Суставных   краев. при   спондилоартрозе  на  рентгенограмме   обнаруживается   сужение  щелей  мелких   сочленений   позвоночника со склерозом!

источник — http://otido.org.ua/?p=70759

Лечи больного, а не болезнь!

Лечи  больного, а не  болезнь-говорят  на Востоке, но большинство западных  врачей (особенно узких специалистов) лечат  и видят  у  больного  только «свою патологию», относящуюся  к  их  специальности. Чтобы  посмотреть  на  болезнь «сверху», надо  вспомнить философский принцип от частного  к  общему и  наоборот.Что  общего  у  всех  заболеваний? В природе , как и в человеческом  организме любое явление или физический  процесс, чтобы  он возник и продолжал  существовать, необходимы  определенные  условия, например, чтобы  замерзла  вода, надо  чтобы температура  воздуха  была  соответствующей и т.д. Другими  словами  болезнь это  физический  природный процесс , для  возникновения которого и поддержания  необходимы  определенные  условия. Условия  изменились, процесс (то  есть болезнь) пошел  на  убыль.Что  мы  понимает под  условиями для возникновения, развития иподдержания болезни? Условия-  это  все, что  способствует этому  процессу: cостояние  психики человека  или  нервной  системы, состояние  мышечной, кровеносной  и  других  систем.

ai124

Если  психика  или  нервная  система  уравновешена(четко контролирует  все  жизненные, физиологические процессы  в  организме), в мышечной системе  нет  застойных  явлений (каждая  человеческая  мышца(а у человека  около  600  мышц)  работает,  сокращается  и расслабляется, обмен веществ постоянно обновляется, кровеносная  система четко  и ритмично прогоняет  кровь, с пищей  поступают адекватные питательные вещества; в  результате иммунитет    будет высоким, то  откуда взяться  болезни? Как  сказал  известный  классик-жизнь есть  способ  существования  белковых  тел(другими словами-жизнь это  постоянный  обмен  веществ» белков, энергии, информации, материи, минеральных  веществ  и  так  далее»). А глубинная  суть болезни   -это  нарушение обмена веществ . Патология обмена  веществ в человеческом организме начинает с  нарушения в центральной  нервной  системы, с ослабления  ее  контроля  над  клетками, тканями и системами органов. Как  это  происходит? В жизни практически  каждого  человека  присутствует многочисленное  количество  острых и хронических  стрессов, которые  оставляют свой  след в центральной  нервной системы  в  виде «доминанты Ухтомского» , при  которой образуется закрытый нейрональной  круг, в  котором  идет процесс  хронического,  иногда  скрытого  возбуждения  нервных клеток(нейронов). Эта доминанта приводит к  дезорганизации как  в  самой нервной системе, так  и к нарушению ее  способности контролировать  физиологические  процессы в  организме.

ai123

К этому  добавляются малоподвижный  образ  жизни  большинства  людей, погрешности  в  питании, вот и  развиваются  такие  распространенные  заболевания, как  атеросклероз, остеохондроз  и так  далее. Философия здоровья см.здесь 

источник- vechkaev.org.ua

Семейный автомобиль «премиум-класса» Borgward BX7

Семиместный автомобиль «премиум-класса» Borgward BX7

Семиместный Borgward BX7 – полноприводный среднеразмерный кроссовер «премиум-класса» (по крайней мере, так его позиционирует сам автопроизводитель), который «щеголяет»: стильным дизайном, качественно отделанным салоном, современной технической составляющей и достаточно богатым оснащением… Он адресован людям, проживающим в городской черте, которые предпочитают активный отдых на природе… Автомобиль, ставший первой моделью в истории возрожденного бренда «Borgward», официально дебютировал в октябре 2015 года на международных смотринах во Франкфурте, а на китайском рынке появился в продаже в июле 2016-го.

под капотом Borgward BX7 Совместно с ней устанавливаются 6-ступенчатый «автомат» и полноприводная трансмиссия с многодисковой муфтой, перебрасывающей при необходимости до половины запаса тяги на задние колеса, и электронноуправляемым дифференциалом повышенного трения в задней оси. Ускорение с места до первой «сотни» занимает у вседорожника менее 10 секунд, его «максималка» укладывается в 206 км/ч, а расход горючего не превышает 8.5 литров на каждые 100 км (в комбинированных условиях движения).

Borgward BX7

Боргвард БХ7 Этот среднеразмерный SUV, разработанный при активном участии компании Foton, серийно производится на заводе в Пекине. Снаружи Borgward BX7 выглядит привлекательно, броско и слегка непропорционально, а вдобавок к этому удивляет сочетанием шика и дешевых материалов. Анфас пятидверка выставляет напоказ «сложносочиненные» фары, монументальный «щит» решетки радиатора и рельефный бампер, а сзади может похвастать стильными фонарями и «пухлым» бампером с двумя овальными патрубками выхлопной системы. В профиль кроссовер смахивает на Audi Q5 – он демонстрирует атлетично сбитый облик с плавно ниспадающей линией крыши, выразительными боковинами и «мускулистыми» арками колес, вмещающими 18-дюймовые легкосплавные «катки». Borgward BX7 В длину Borgward BX7 простирается на 4715 мм, из которых 2760 мм приходится на межосевое расстояние, в ширину достигает 1911 мм, а в высоту насчитывает 1690 мм. Дорожный просвет вседорожника составляет 190 мм, а его снаряженная масса равняется не менее 1740 кг.

багажное отделение Borgward BX7 С «пятью пассажирами» этот кроссовер может принять на борт не менее 545 литров багажа. багажное отделение Borgward BX7 Второй ряд сидений складывается двумя частями в соотношении «60:40», увеличивая запас грузового пространства до 1377 литров. багажное отделение Borgward BX7 В нише под фальшполом у пятидверки уложены инструменты и малоразмерное запасное колесо.

Базируется Borgward BX7 на переднеприводной архитектуре, а его кузов отличается широкой долей высокопрочных сортов стали в конструкции. подвеска и трансмиссия «По кругу» автомобиль оснащен независимыми подвесками с газонаполненными амортизаторами и винтовыми пружинами: спереди – система типа МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади – многорычажная конфигурация.

интерьер салона Borgward BX7 Внутри немецко-китайский SUV привлекает внимание презентабельной передней панелью, по центру которой под глубоким козырьком красуется 12.3-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса. Немногим ниже его на торпедо располагаются продуманные блоки управления «музыкой» и «микроклиматом», а на рабочем месте водителя находятся крупный трехспицевый мульти-руль и аналоговая комбинация приборов с цветным «табло» маршрутного компьютера. Вдобавок к этому, убранство автомобиля приятно удивляет добротными материалами отделки – качественные пластики, стеганая кожа разных оттенков, деревянные вставки и алюминий. интерьер салона Borgward BX7 Салон Borgward BX7 может иметь пяти-, шести- или семиместную компоновку. Для передних седоков отведены комфортабельные кресла с в меру развитыми боковинами и широким набором регулировок, в то время как на втором ряду устанавливается либо полноценный трехместный диван, либо два индивидуальных «трона». два задних кресла в Borgward BX7 Кроме того, в виде опции для автомобиля доступна «галерка», однако она подойдет для размещения разве что только детей. А в багажное отделение, при трёхрядной компоновке салона, поместится, разве что только «пара пакетов из магазина».

В движение Borgward BX7 приводится алюминиевой бензиновой «четверкой» объемом 2.0 литра с рядным расположением цилиндров, прямым «питанием», турбонаддувом, интеркулером, технологией изменения фаз газораспределения и системой рециркуляции отработавших газов, которая вырабатывает 224 лошадиных силы при 5500 об/минуту и 300 Н·м вращающего момента при 1500-4500 об/минуту.

Штатно среднеразмерный SUV оснащается: шестью подушками безопасности, 17-дюймовыми колесами, мультимедийной системой, ABS, EBD, ESP, передними и задними парктрониками, «музыкой» с семью колонками, кондиционером, подогревом передних кресел, четырьмя электростеклоподъемниками и прочими опциями. А вот «топовые» модификации могут также похвастать: ксеноновыми фарами, бесключевым доступом в салон, 18-дюймовыми «катками», панорамной крышей, камерами кругового обзора, двухзонным «климатом»,

Запчасти на поргузчик — тут

Запчасти Deutz 913, BF6M1013 /Дойц 913, 1013. Мы специализируемся на поставках запчастей к немецким двигателям Deutz 1013, 913, Deutz BF6M1013, BF6M1013 E, Deutz BF4M1013 Euro1, BF4M1013CP, Deutz BF6M1013 Euro1, BF6M1013CP которые установлены на ХТЗ 17021, ХТЗ 17022, Deutz Agrotron 120, Agrotron 135, Agrotron 150, Agrotron 160, Agrotron 165, Agrotron 175. В ассортименте всегда большой выбор качественных запчастей: поршневые группы Deutz, поршни Дойц, кольца поршневые Deutz, комплекты вкладышей на двигатель Дойц, гильзы, комплекты прокладок Deutz, клапаны впускные и выпускные, головки блоков цилиндров Дойц, коленчатые валы, распредвалы, стартеры, генераторы на двигатели, ремкомплекты, насосы масляные, водяные насосы, шатуны, маховики и другие запчасти к двигателям Deutz. Поставки запасных частей осуществляются напрямую от производителей. Чтобы сделать заказ запчастей к двигателям Дойц 913, Deutz 1013 обращайтесь по контактным телефонам или отправляйте заявки по электронной почте. Отправляем запчасти на двигатель Deutz транспортными перевозчиками.

Передние и задние колеса кроссовера оснащены дисковыми тормозными механизмами (в первом случае – вентилируемыми), дополненными ABS, EBD и другой современной электроникой. В арсенале пятидверки числится реечный рулевой комплекс, в который «вживлен» электромеханический усилитель управления. В России появление Borgward BX7 ожидается в начале 2018 года, а вот в Поднебесной его уже сегодня можно приобрести по цене от 169 800 юаней (~1,5 миллиона рублей)

Источник: http://otido.org.ua/?p=70741

Лечение травамии и растениями народными средствами